Förstå ISO, slutartid och bländare – en nybörjarguide

Hobbyfotografen Hellasson lär allt om fotografering

Det är svårt att ta bra bilder utan att ha en gedigen förståelse för ISO , slutartid och bländare – fotografiets tre kungar, även känd som ” exponeringstriangeln ””. Medan de flesta nya DSLR-kameror har ”Auto”-lägen som automatiskt väljer rätt slutartid, bländare och till och med ISO för din exponering, sätter ett autoläge gränser för vad du kan uppnå med din kamera. I många fall måste kameran gissa vad rätt exponering ska vara genom att utvärdera mängden ljus som passerar genom linsen. Att noggrant förstå hur ISO, slutartid och bländare fungerar tillsammans gör att fotografer kan ta full kontroll över situationen genom att manuellt styra kameran. Att veta hur man justerar kamerans inställningar när det behövs, hjälper till att få ut det bästa av din kamera och pressa den till dess gränser för att ta fantastiska fotografier .

 

Låt oss snabbt granska en sammanfattning av exponeringstriangeln som en uppdatering:

  1. Slutartid – hur lång tid en kameraslutare är öppen för att exponera ljus i kamerasensorn. Slutartider mäts vanligtvis i bråkdelar av en sekund, när de är under en sekund. Långsamma slutartider släpper in mer ljus i kamerasensorn och används för fotografering i svagt ljus och natt, medan snabba slutartider hjälper till att frysa rörelser. Exempel på slutartider: 1/15 (1/15 sekund), 1/30, 1/60, 1/125.
  2. Bländare – ett hål i en lins, genom vilket ljus färdas in i kamerahuset. Ju större hålet är, desto mer ljus passerar kamerasensorn. Bländaren styr också skärpedjupet , vilket är den del av en scen som ser ut att vara skarp. Om bländaren är mycket liten är skärpedjupet stort, medan om bländaren är stor är skärpedjupet litet. Inom fotografering uttrycks bländaren vanligtvis i ”f”-tal (även känd som ”brännvidd”, eftersom f-talet är förhållandet mellan diametern på objektivets bländare och längden på objektivet). Exempel på f-nummer är: f/1.4, f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0.
  3. ISO – ett sätt att göra dina foton ljusare om du inte kan använda en längre slutartid eller en större bländare. Det mäts vanligtvis i siffror, ett lägre tal representerar en mörkare bild, medan högre siffror betyder en ljusare bild. Men att höja din ISO kostar. När ISO-värdet stiger ökar också synligheten av kornighet/brus i dina bilder. Exempel på ISO: 100, 200, 400, 800, 1600.

Ta också en titt på den här artikeln om du vill förstå  vad exponering faktiskt betyder . (OBS!!! Den kommer snart att finnas här)

1) Hur fungerar slutartid, bländare och ISO tillsammans för att skapa en exponering?

För att ha en bra förståelse för exponering och hur slutartid, bländare och ISO påverkar den måste vi förstå vad som händer i kameran när en bild tas.

När du riktar kameran mot ett motiv och trycker på avtryckaren kommer motivet in i kameralinsen i en form av ljus. Om ditt motiv är väl upplyst finns det mycket ljus som färdas in i linsen, medan om du tar en bild i en svag miljö, är det inte mycket ljus som färdas in i linsen. När ljuset kommer in i linsen passerar det genom olika optiska element gjorda av glas och går sedan genom linsen ”Aperture” (ett hål inuti linsen som kan ändras från liten till stor). När ljuset väl går förbi linsens bländare träffar det sedan slutargardinen, som är som ett fönster som är stängt hela tiden, men som öppnas när det behövs. Slutaren öppnas sedan på några millisekunder och låter ljuset träffa kamerasensorn under en viss tid. Den här angivna tiden kallas ”Shutter Speed” och den kan vara extremt kort (upp till 1/8000-dels sekund) eller lång (upp till 30 sekunder). Sensorn samlar sedan upp ljuset och din ”ISO” gör bilden ljusare om det behövs (igen, vilket gör att korn- och bildkvalitetsproblem blir mer synliga). Då stängs slutaren och ljuset blockeras helt från att nå kamerasensorn.

För att få bilden ordentligt exponerad, så att den inte är för ljus eller för mörk, behöver slutartid, bländare och ISO spela ihop. När mycket ljus kommer in i linsen (låt oss säga att det är fullt dagsljus med mycket solljus), vad händer när objektivets bländare/hål är väldigt litet? Mycket ljus blockeras. Det betyder att kamerasensorn skulle behöva mer tid för att samla in ljuset. Vad måste hända för att sensorn ska samla in rätt mängd ljus? Det stämmer, luckan måste stå öppen längre. Så med en mycket liten objektivbländare skulle vi behöva mer tid, alltså längre slutartid för att sensorn ska samla tillräckligt med ljus för att producera en korrekt exponerad bild.

Vad skulle nu hända om objektivets bländare/hål var väldigt stort? Uppenbarligen skulle mycket mer ljus träffa sensorn, så vi skulle behöva en mycket kortare slutartid för att bilden ska bli korrekt exponerad. Om slutartiden är för låg skulle sensorn få mycket mer ljus än den behöver och ljuset skulle börja ”bränna” eller ”överexponera” bilden, precis som förstoringsglaset börjar bränna papper en solig dag. Det överexponerade området av bilden kommer att se mycket ljust eller rent vitt ut. Om slutartiden däremot är alldeles för hög kan sensorn inte samla in tillräckligt med ljus och bilden skulle verka ”underexponerad” eller för mörk.

Underexponerad-Normal-Överexponerad

Låt oss ta ett verkligt exempel. Ta tag i kameran och ställ in kameraläget på ” Bländarprioritet”. Ställ in din objektivbländare på din kamera till lägsta möjliga siffra som objektivet tillåter, till exempel f/1.4 om du har ett snabbt objektiv eller f/3.5 på långsammare objektiv. Ställ in din ISO på 200 och se till att ”Auto ISO” är avstängt. Rikta nu kameran mot ett föremål som INTE är en ljuskälla (till exempel en bild på väggen) och tryck sedan ned avtryckaren halvvägs för att få korrekt fokus och låt kameran bestämma de optimala exponeringsinställningarna. Flytta inte kameran och fortsätt att peka på samma motiv! Om du tittar in i kamerans sökare nu eller på LCD-skärmen på baksidan bör du se flera siffror. En av siffrorna kommer att visa din bländare, som ska vara samma siffra som den du ställer in din bländare på, sedan ska den visa din slutartid, som ska vara en siffra som ”125” (betyder 1/125:e av en sekund) och ”200”, som är din sensor ISO.

Nikon D5000 sökare

Skriv ner dessa siffror på ett papper och ta sedan en bild. När bilden kommer upp på den bakre LCD-skärmen på din kamera bör den vara korrekt exponerad. Det kan vara väldigt suddigt, men det bör vara korrekt exponerat, vilket betyder att det inte är för ljust eller för mörkt. Låt oss säga att inställningarna du skrev ner är 3,5 (bländare), 125 (slutartid) och 200 (ISO). Ändra nu ditt kameraläge till ” Manuellt läge”. Ställ in din bländare manuellt på samma siffra som du skrev ner, vilket borde vara det lägsta nummer som din kameralins tillåter (i vårt exempel är det 3,5). Ställ sedan in din slutartid på siffran du skrev ner (i vårt exempel är det 125) och håll din ISO oförändrad – 200. Se till att dina ljusförhållanden i rummet förblir desamma. Peka på samma motiv och ta en annan bild. Dina resultat bör se väldigt lika ut som bilden du tog tidigare, förutom att den här gången ställer du in kamerans slutartid manuellt, istället för att låta kameran gissa. Låt oss nu blockera mängden ljus som passerar genom linsen genom att öka bländaren och se vad som händer. Öka din bländare till ett större antal som ”8.0” och behåll resten av inställningarna desamma. Peka på samma motiv och ta en annan bild. Vad hände? Din bild är för mörk eller underexponerad nu! Varför hände det här? Eftersom du blockerade en del av ljuset som träffar sensorn och inte ändrade slutartiden. På grund av detta hade kamerasensorn inte tillräckligt med tid för att samla ljuset och därför är bilden underexponerad. Hade du minskat slutartiden till ett mindre antal, skulle detta inte ha hänt. Förstår förhållandet?

Ändra nu tillbaka din bländare till vad den var innan (minsta siffran), men den här gången minskar du din slutarhastighet till ett mycket mindre antal. I mitt exempel kommer jag att ställa in min slutartid till 4 (kvarts sekund) från 125. Ta en annan bild. Nu ska din bild vara överexponerad och vissa delar av bilden ska se för ljusa ut. Vad hände den här gången? Du låter din lins passera genom allt ljus den kan samla utan att blockera den, sedan låter du din sensor samla mer ljus än den behöver genom att minska slutartiden. Det här är en väldigt grundläggande förklaring av hur bländare och slutartid spelar ihop.

Så när kommer ISO in i bilden och vad gör det? Hittills har vi behållit ISO på samma nummer (200) och har inte ändrat det. Kom ihåg att ISO betyder sensorljusstyrka. Lägre siffror betyder lägre ljusstyrka, medan högre siffror betyder högre ljusstyrka. Om du skulle ändra din ISO från 200 till 400, skulle du göra bilden  två gånger lika ljust. I exemplet ovan, vid bländare på f/3,5, slutartid på 1/125 sekund och ISO 200, om du skulle öka ISO till 400, skulle du behöva halva tiden för att exponera bilden korrekt. Det betyder att du kan ställa in din slutartid på 1/250 sekund och din bild kommer fortfarande att bli korrekt exponerad. Prova det – ställ in din bländare på samma nummer som du skrev ner tidigare, använd en slutartid som är dubbelt så snabb och ändra sedan din ISO till 400. Den ska se ut som den första bilden du tog tidigare. Om du skulle öka ISO till 800 skulle du återigen behöva använda en slutartid som är dubbelt så snabb, från 1/250 till 1/500.

Som du kan se kommer en ökning av ISO från 200 till 800 att låta dig fotografera med högre slutartider och i det här exemplet öka den från 1/125:e av en sekund till 1/500:e av en sekund, vilket är gott om hastighet för att frysa rörelser. Att öka ISO kostar dock – ju högre ISO, desto mer brus eller korn kommer det att lägga till bilden.

I grund och botten är det så här de tre kungarna arbetar tillsammans för att skapa en exponering. Jag rekommenderar starkt att du tränar mer med din kamera för att se effekterna av att ändra bländare, slutartid och ISO.

2) Vilket kameraläge ska jag använda?

Som jag påpekade i min artikel ” Förstå digitalkameralägen ” rekommenderar jag att du använder läget ” Bländarprioritet ” för nybörjare (även om alla andra lägen fungerar lika bra, så länge du vet vad du gör). I det här läget ställer du in din objektivbländare samtidigt som kameran automatiskt gissar vad rätt slutartid ska vara. På så sätt kan du styra skärpedjupeti dina bilder genom att ändra bländaren (skärpedjupet beror också på andra faktorer som kamera till motivavstånd och brännvidd). Det är absolut inget fel med att använda lägena ”Auto” eller ”Program”, speciellt med tanke på att de flesta moderna DSLR:er ger fotografen ganska bra kontroll genom att tillåta att åsidosätta slutarhastighet och bländare i dessa lägen. Men de flesta blir lata och slutar med att använda Auto/Program-lägena utan att förstå vad som händer inuti kameran, så jag rekommenderar starkt att lära sig att fotografera i alla kameralägen.

3) Vilken ISO ska jag ställa in min kamera på?

Om din kamera är utrustad med en ” Auto ISO”-funktionen (känd som “ISO Sensitivity Auto Control” på Nikon-kroppar), bör du aktivera den, så att kameran automatiskt gissar vad rätt ISO ska vara under olika ljusförhållanden. Auto ISO är bekymmersfritt och det fungerar utmärkt för de flesta ljusförhållanden! Ställ in din ”Minsta ISO/ISO-känslighet” till 100 på Canon-kameror och 200 på de senaste Nikon-kamerorna och ställ sedan in din ”Maximum ISO/Maximum Sensitivity” till 800 eller 1600 (beroende på hur mycket brus du anser är acceptabelt). Ställ in ”Minimum slutarhastighet” till 1/100 sekund om du har ett kort objektiv under 100 mm och till ett högre värde om du har ett långt objektiv. I grund och botten kommer kameran att titta på din slutarhastighet och om den sjunker under ”Minsta slutarhastighet”, kommer den automatiskt att öka ISO till ett högre värde för att försöka hålla slutartiden över denna inställning. Den allmänna regeln är att ställa in din slutartid på den största brännvidden på ditt objektiv. Om du till exempel har ett Nikon 70-300 mm f/4.5-5.6 zoomobjektiv, ställ in din lägsta slutartid på 1/300-dels sekund. Varför? För i takt med att objektivets brännvidd ökar, ökar också chansen att få en kameraskakning som gör dina bilder suddiga. Men den här regeln fungerar inte alltid, eftersom det finns andra faktorer som alla spelar roll för om du kommer att introducera kameraskakning eller inte. Att ha skakiga händer och felaktigt hålla kameran kan orsaka extra kameraskakning, medan ett objektiv med vibrationsreducering (även känd som bildstabilisering) faktiskt kan hjälpa till att minska kameraskakningar. Hur som helst, lek med alternativet ”Minsta slutarhastighet” och försök att ändra siffror och se vad som fungerar för dig.

Auto ISO på Nikon

Om du inte har ett ”Auto ISO”-alternativ i din kamera, börja då med lägsta ISO och se vilka slutartider du får. Fortsätt att öka ISO tills du får en acceptabel slutarhastighet.

4) Exponeringskompensation

En annan stor egenskap hos alla moderna DSLR:er är möjligheten att kontrollera exponeringen genom att använda funktionen ” exponeringskompensation ”. Förutom manuellt läge fungerar exponeringskompensation utmärkt för alla kameralägen. Oavsett om du fotograferar i lägena Bländarprioritet, Slutarprioritet eller Auto/Program, kan du genom att slå exponeringskompensationen uppåt eller nedåt (plus till minus) reglera exponeringen och åsidosätta de kameragissade inställningarna. Om du tycker att din bild (eller delar av din bild) är underexponerad eller överexponerad kan du använda exponeringskompensation för att justera exponeringen utan att manuellt ändra bländaren eller slutarhastigheten.

5) Ska jag använda blixt eller öka ISO?

Det beror verkligen på vad du tar en bild av. Ibland är det inte möjligt att använda din inbyggda kamerablixt i en miljö med svagt ljus. Om ditt motiv till exempel står långt bort kanske du inte kan nå motivet med blixten. I så fall är den enda lösningen att antingen komma närmare motivet, eller stänga av blixten helt och använda en högre ISO. För landskaps- eller arkitekturfotografering bör du självklart alltid stänga av blixten, eftersom den inte kommer att kunna lysa upp hela scenen. Så i en situation med svagt ljus är de enda två alternativen att antingen öka ISO så att du kan fotografera handhållen, eller ställa in kameran på lägsta ISO och använda ett stativ.

6) Vad är ”punkter”?

Har du någonsin hört talas om termen ” punkt ”.” inom fotografi? Vart och ett av stegen mellan ISO-tal kallas ”ett punkt” inom fotografering. Det finns till exempel ett punkt mellan ISO 100 och ISO 200, medan det finns två punkter mellan ISO 100 och ISO 400. Hur många stopp är det mellan ISO 100 och ISO 1600? Just det, fyra punkter med ljus. Varför behöver du veta om hållplatser? Eftersom du kanske ser det i fotolitteratur eller fotograf kanske nämner stopp och det är ibland förvirrande att förstå vad det verkligen betyder. Men termen ”punkt” gäller inte bara för ISO:er – samma koncept finns för slutartid och bländare. Det är lätt att komma ihåg punkter mellan slutartider, eftersom du bara börjar från ett och dividerar talet med två: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, etc. Uppenbarligen, siffrorna är avrundade (med start från 1/15, vilket bör vara 1/16) för att göra det enkelt att fotografera. Det är svårare att memorera stopp i bländare, eftersom siffrorna beräknas på olika sätt: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/ 16, etc. För att läsa mer om hållplatser, se vår detaljeradeExponering stoppar artikel.

7) Specifika exempel och fallscenarier

Låt oss nu gå igenom vad du kan göra i din kamera för att korrekt exponera en bild under olika ljusförhållanden.

    1. Vad ska jag göra i situationer med svagt ljus? Använd läget Bländarprioritet, ställ in din bländaröppning på lägsta möjliga värde. Var försiktig om du har ett snabbt objektiv som Nikon 50 mm f/1.4, för om du ställer in bländaren på lägsta siffran (f/1.4) blir skärpedjupet väldigt grunt. Ställ in din ”Auto ISO” på ”På” (om du har det) och se till att både den maximala ISO och den lägsta slutarhastigheten är definierade, som visas i avsnitt 3. Om du fortfarande får små slutartider efter att ha ökat din ISO ( vilket innebär att du befinner dig i en väldigt mörk miljö), dina enda andra alternativ är att antingen använda ett stativ eller en blixt. Om du har rörliga motiv som måste ”frysas” måste du använda blixt.
    2. Vad behöver jag göra för att frysa åtgärder? Först behöver du mycket ljus. Frysning under fullt dagsljus är lätt, medan det är extremt svårt att göra det i svagt ljus. Förutsatt att du har mycket ljus, se till att din bländare är inställd på det lägsta siffran (igen, var försiktig med skärpedjupet), ställ sedan in din ”Auto ISO” till ”På” (om du har det) och ställ in ditt lägsta slutartiden till ett riktigt högt tal som 1/500:e eller 1/1000:e av en sekund. För min fågelfotografering försöker jag hålla slutartiderna på 1/1000-dels sekund och snabbare:
Kaspisk tärna - 1/2000-dels sekund
NIKON D700 @ 420 mm, ISO 450, 1/2000, f/5.6
  1. Vilka inställningar behöver jag ändra för att skapa en rörelseoskärpa effekt? Stäng av Auto ISO och ställ in din ISO på det lägsta siffran. Om slutartiden är för snabb och du fortfarande inte kan skapa rörelseoskärpa, öka bländaren till en högre siffra tills slutartiden sjunker till ett lågt tal under 1/100-1/50 av en sekund.
  2. Vad gör jag om jag inte kan få ordentlig exponering? Bilden är antingen för mörk eller för ljus. Se till att du inte fotograferar i manuellt läge. Ställ in kameramätaren på ”Evaluative” (Canon) eller ”Matrix” (Nikon). Om den redan är inställd och du fortfarande får felaktig exponering betyder det att du förmodligen tar en bild där det finns en stor kontrast mellan flera objekt (till exempel ljus himmel och mörka berg, eller sol i bilden) – vad du än är att försöka ta en bild av förvirrar mätaren i din kamera. Om du fortfarande behöver ta en bild, ställ in kameramätaren på ”Spot” och försök rikta fokuspunkten mot ett område som inte är för ljust eller för mörkt. På så sätt får du den ”söta mitten”.
  3. Hur kan jag isolera mitt motiv från bakgrunden och få bakgrunden ( bokeh ) att se mjuk och jämn ut? Stå närmare ditt motiv och använd den minsta bländaren på ditt objektiv. Vissa objektiv kan göra bakgrunden mycket bättre och jämnare än andra. Om du inte gillar bokeh på din, överväg att skaffa ett bra porträttobjektiv som Nikon 50 mm f/1.4 eller Nikon 85 mm f/1.4 , som anses vara ett av de bästa objektiven när det kommer till bokeh.
  4. Hur kan jag minska mängden brus/kornighet i mina bilder? Stäng av ”Auto ISO” och ställ in din ISO på kamerans bas-ISO (ISO 100 på Canon och ISO 200 på Nikon).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.