Förstå kameralägen

förstå kameran och dess lägen

Att ha en grundlig förståelse för kameralägen är viktigt för att få ut det bästa av din kamera

Att ha en god förståelse för de digitala kameralägena är viktigt för att kontrollera exponeringen vid fotografering. Oavsett om du är nybörjare eller avancerad amatör bör du veta vad varje kameraläge gör och när det ska användas, under vilka omständigheter.

Vad är digitalkameralägen?

Digitalkameralägen tillåter fotografer att styra parametrarna för en exponering, närmare bestämt slutartid , bländare och ISO . Medan vissa lägen kan automatisera kameraexponeringen helt, finns det andra lägen som låter fotografen manuellt styra några eller alla parametrar för exponeringen.

KameralägenFörr i tiden fanns det inget som hette kameraläge – allt var manuellt. Fotografer var tvungna att manuellt ställa in bländare, slutartid och välja rätt typ av film för sina kameror. För att utvärdera intensiteten och mängden ljus brukade de bära speciella ljusmätare som mätte ljuset och gav exponeringsinformationen, som de sedan skulle använda i sina kameror. 1938 introducerade Kodak en filmkamera med en integrerad ljusmätare och 1962 introducerade ett japanskt företag som heter ”Topcon” den första SLR-kameran som mätte ljuset som kom genom linsen in i kameran. Vad detta innebar var att fotografer inte längre behövde bära speciella ljusmätare med sig – kameran skulle göra det åt dem. Nya ”Automatiska” kameralägen började visas på kameror,

Idag har de flesta digitalkameror olika typer av kameralägen som kan användas i olika situationer. Medan de flesta peka och skjuta kameror koncentrerar sig på automatiska lägen för enkelhetens skull, har mer avancerade kameror lägen som tillåter både automatisk och manuell exponeringskontroll.

Den här bilden av Zabriskie Point togs i Aperture Priority Mode. Att känna till alla kameralägen är viktigt för att få ut det bästa av din kamerautrustning och för att kunna få bästa exponering.
Zabriskie Point
NIKON Z 6 + NIKKOR Z 35 mm f/1.8 S @ 35 mm, ISO 100, 1/250, f/5.6

Typer av kameralägen

Här är de fyra huvudtyperna av kameralägen som finns i de flesta digitalkameror idag:

  1. Program (P)
  2. Slutarprioritet (Tv) eller (S)
  3. Bländarprioritet (Av) eller (A)
  4. Manuell (M)

Programläge

I ”Program”-läge väljer kameran automatiskt bländare och slutartid för dig, baserat på mängden ljus som passerar genom objektivet. Detta är läget du vill använda för ”peka och skjuta”-ögonblick, när du bara behöver ta en bild snabbt. Kameran kommer att försöka balansera mellan bländare och slutartid, öka och minska de två baserat på ljusets intensitet. Om du riktar kameran mot ett ljust område kommer bländaren automatiskt att öka till ett större antal samtidigt som slutartiden hålls någorlunda snabb. Om du riktar kameran mot ett mörkare område minskar bländaren till ett lägre värde för att bibehålla en någorlunda snabb slutartid. Om det inte finns tillräckligt med ljus förblir objektivets bländare på det lägsta siffran (maximal bländare),

Jag personligen använder aldrig det här läget, eftersom det inte ger mig mycket kontroll över exponeringen. Det finns ett sätt att åsidosätta den kameragissade slutartiden och bländaren genom att flytta kontrollratten (på Nikon-kameror är det ratten på baksidan av kameran). Om du vrider kontrollratten åt vänster kommer kameran att minska slutartiden och öka bländaren. Om du vrider ratten åt höger kommer kameran att öka slutartiden och minska bländaren. I grund och botten, om du behövde få en snabbare slutartid för frysning, skulle du vrida ratten åt höger, och om du behövde få ett stort skärpedjup skulle du vrida ratten åt vänster.

Slutarprioriterat läge

I läget ”Shutter Priority” ställer du in kamerans slutartid manuellt och kameran väljer automatiskt rätt bländare för dig, baserat på mängden ljus som passerar genom objektivet. Detta läge är avsett att användas när rörelser måste frysas eller avsiktligt suddas ut. Om det är för mycket ljus kommer kameran att öka objektivets bländare till ett högre värde, vilket minskar mängden ljus som passerar genom objektivet. Om det inte finns tillräckligt med ljus kommer kameran att minska bländaren till det lägsta antalet, så att mer ljus passerar genom objektivet. Så i läget Slutarprioritet förblir slutartiden densamma (som du ställer in den på), medan bländaren automatiskt ökar och minskar, baserat på mängden ljus. Dessutom finns det ingen kontroll över individens isolering,

Jag försöker att inte använda det här läget heller, eftersom det finns risk att få en över- eller underexponerad bild. Varför? För om mängden omgivande ljus inte räcker till och jag ställer in slutartiden på ett riktigt högt tal, kommer min exponering att begränsas till bländaren/hastigheten på mitt objektiv. Till exempel, om den maximala bländaren för mitt objektiv är f/4.0, kommer kameran inte att kunna använda en lägre bländare än f/4.0 och kommer fortfarande att fotografera med den snabba slutarhastigheten som jag ställt in manuellt. Resultatet blir en underexponerad bild. Samtidigt, om jag använder en väldigt långsam slutartid när det är mycket ljus, blir bilden överexponerad och blåst ut.

Bländarprioriterat läge

I läget ”Bländarprioritet” ställer du in objektivets bländare manuellt, medan kameran automatiskt väljer rätt slutartid för att exponera bilden korrekt. Du har full kontroll över motivisoleringen och du kan leka med skärpedjupet eftersom du kan öka eller minska objektivets bländare och låta kameran räkna ut rätt slutarhastighet. Om det är för mycket ljus ökar kameran automatiskt slutartiden, medan om du befinner dig i en miljö med svagt ljus kommer kameran att minska slutartiden. Det finns nästan ingen risk att få en över- eller underexponerad bild, eftersom slutartiden kan gå så lågt som 30 sekunder och så snabbt som 1/4000-1/8000:e av en sekund (beroende på kameran), vilket är mer än tillräckligt för de flesta ljussituationer.

Detta är läget som jag använder 95 % av tiden, eftersom jag har full kontroll över skärpedjupet och jag vet att bilden kommer att exponeras korrekt under normala omständigheter. Mätsystemen i de flesta moderna kameror fungerar väldigt bra och jag låter kameran beräkna och styra slutartiden åt mig.

Den här bilden av Roseate Spoonbills at Sunrise togs i Aperture Priority-läge, men Shutter Priority skulle ha fungerat lika bra i det här fallet.
Roseate skedbillar vid Sunrise
NIKON D3S + 300 mm f/4 @ 300 mm, ISO 3200, 1/250, f/8.0

Manuellt läge

Som namnet antyder står ”Manuell”-läget för en fullständig manuell kontroll av bländare och slutartid. I det här läget kan du manuellt ställa in både bländaren och slutartiden till vilket värde du vill – kameran låter dig ta över exponeringskontrollerna helt. Detta läge används vanligtvis i situationer där kameran har svårt att räkna ut rätt exponering i extrema ljussituationer. Om du till exempel fotograferar en scen med ett mycket ljust område, kan kameran gissa exponeringen felaktigt och antingen överexponera eller underexponera resten av bilden. I dessa fall kan du ställa in kameran på manuellt läge, sedan utvärdera mängden ljus i mörkare och ljusare områden och åsidosätta exponeringen med dina egna inställningar. Manuellt läge är också användbart för konsekvens, om du behöver se till att både slutartid och bländare förblir desamma över flera exponeringar. Till exempel, för att sammanfoga ett panorama på rätt sätt, måste alla bilder som du försöker sätta ihop ha samma slutartid och bländare. Annars blir vissa bilder mörkare, medan andra är ljusare. När du väl ställt in slutartiden och bländaren till de värden du väljer i manuellt läge, kommer alla dina bilder att ha konsekventa exponeringar.

För att korrekt och konsekvent fånga de olika faserna av den totala månförmörkelsen var jag tvungen att byta till manuellt läge och ta full kontroll över min exponering
Faser av total månförmörkelse
NIKON Z 7 + 300 mm f/4 @ 420 mm, ISO 200, 10 sek, f/8.0

Jag använder bara det här läget i extrema situationer, när jag tar panoramabilder eller när jag använder blixtar på eller utanför kameran.

Var kan jag ställa in kameraläget?

Kamerans lägesratt är vanligtvis tydligt synligt på alla nybörjarkameror och semiprofessionella kameror – det är en stor roterbar cirkel som har lägena listade som ”P”, ”S”, ”A” och ”M” i Nikon DSLRs och ”P”, ”Tv”, ”Av” och ”M” i Canon DSLRs. Här är en bild på lägesratten på Nikon D5000 DSLR (markerad i röd cirkel):

Topp från Nikon D5000

Och Canon 50D:

Canon 50D topp

På professionella kameror kanske lägesratten inte ser likadan ut. Ta en titt på bilden av Nikon D300s, där det är en liten ”Mode”-knapp längst upp till höger på kameran:

Topp från Nikon D300s

Vad sägs om ISO?

I de flesta DSLR-kameror ändras inte ISO automatiskt i ovanstående kameralägen, så du måste ställa in den manuellt. Om du inte vill ställa in ISO manuellt hela tiden och har en ” Auto ISO ”-funktion i din kamera, aktivera den och ställ sedan in den maximala ISO till ”800-1600” och din lägsta slutarhastighet till ungefär 1/200:e av en sekund. Om du märker för mycket brus, ändra din maximala ISO till ett lägre värde. Om du inte har en ”Auto ISO”-funktion, ställ sedan in din ISO på det lägsta ISO-talet och öka det i svagt ljus.

Hur är det med andra kameralägen?

Många av de första och semiprofessionella kamerorna har andra lägen som ”Porträtt”, ”Landskap”, ”Makro”, ”Sport” och ”Natt”, beroende på kameran (professionella kameror har INTE dessa lägen). Jag kommer inte att gå igenom något av dessa lägen av tre anledningar:

  1. De är helt enkelt en kombination av ovanstående fyra lägen plus några kameraspecifika inställningar
  2. Olika kameror har olika anpassade lägen och du bör inte vänja dig vid någon av dem. Om du någonsin byter till ett annat kameramärke eller skaffar en professionell kamera kan du gå vilse, bara för att du förlitat dig för mycket på ett specifikt anpassat läge.
  3. Alla dessa anpassade lägen är onda 🙂 Sluta använda dem och lär dig de fyra huvudkameralägena som förklaras i den här artikeln.

Om du har några frågor eller feedback, skriv dina kommentarer i kommentarsfältet nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.