Vad är Autofokuslägen?

Vad är Autofokuslägen?

De flesta moderna digitalkameror är utrustade med avancerade autofokussystem som ofta är svåra att förstå. Oavsett om du fotograferar med en nybörjarkamera eller en professionell kamera, är det viktigt att veta hur man använder autofokussystemet effektivt för att få skarpa bilder. En dåligt fokuserad, suddig bild kan förstöra ett fotografi och du kan inte reparera det i efterbehandling.

Om du lär dig att fokusera rätt kommer du att få skarpa, perfekt användbara bilder varje gång, vilket kommer att göra dig själv, din familj och dina kunder nöjda. Enkelt uttryckt, exakt fokus översätts till skarpare bilder och det är något alla letar efter i fotografier idag. Jag vet att vissa fotografer kommer att argumentera med mig om detta och säga att ibland ger bildoskärpa ett ”kreativt” utseende, men det är en sak när du gör det med flit och en annan när du konsekvent förstör bara för att du inte vet hur du ska göra. fokusera bra med din kamera. När du har lärt dig hur du fokuserar korrekt med din kamera kan du sedan bestämma om du vill göra något suddigt med avsikt.

Stor blåhäger under flygning
Great Blue Heron in Flight
NIKON D700 @ 420mm, ISO 500, 1/2000, f/5.6

I den här artikeln kommer jag att lära dig allt jag vet om fokuslägen på moderna DSLR och spegellösa kameror. Eftersom autofokusfunktionalitet beror på vilken kameratyp och modell du använder kan jag uppenbarligen inte gå igenom alla tillgängliga AF-lägen, så jag går bara igenom ett fåtal kamerasystem. Eftersom jag är en Nikon-användare kommer jag att lägga lite mer vikt vid Nikon-kameror.

1. Hur kamera autofokus fungerar

Det fina med digitalkameror idag är att de kommer med alla typer av sofistikerade autofokusfunktioner. Om man förr i tiden var tvungen att behärska både manuell fokus och autofokusfunktioner på sina kameror för att få bilder som var i fokus, idag kan man helt enkelt byta till rätt autofokusläge och låta kameran göra allt det hårda arbetet. Autofokussystem har blivit bättre och bättre under det senaste decenniet – även de billigaste kamerorna är nu utrustade med ganska komplexa algoritmer som kan skanna scenen automatiskt och identifiera motivet. Vissa moderna kameror kan till och med utföra ansikts- och ögonavkänning i en scen, med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning för att exakt förutsäga och beräkna motivets rörelse. För att få allt detta att hända, kameror måste använda specifika egenskaper och funktioner som är integrerade i kamerans olika komponenter. Vissa av dessa är baserade på hårdvara, medan andra är baserade på komplex mjukvara och algoritmer. Låt oss gå igenom några av grunderna och se hur moderna autofokussystem fungerar.

1.1. Betydelsen av kontrast

För att autofokussystem ska fungera korrekt behöver de ett område med hög kontrast. Om du använder din kamera för att fokusera på en vit vägg utan textur, eller en blå himmel utan några moln, kommer ditt autofokussystem att försöka fokusera några gånger och så småningom ge upp. Det beror på att en tom vit vägg eller en vanlig blå himmel inte har någon kontrast eller övergångar som kameran kan använda för att utvärdera fokusnoggrannheten:

Ingen kontrast
Autofokus misslyckas när du fokuserar på ett område utan kontrast

Men om du hittar ett område med plötslig övergång på din vägg (säg var det går från en distinkt färg till en annan), och du placerar ditt fokus precis i mitten av det (området med högsta kontrast), kommer ditt autofokussystem att vara kan snäppa i fokus lättare:

Bra kontrast
Genom att fokusera på ett område med hög kontrast kan autofokussystemet snäppa in i fokus

Ju mer kontrast, desto bättre – om du kan tillhandahålla fler kontrastområden som innehåller både vertikala och horisontella linjer, kommer ditt autofokussystem inte att ha några problem att få fokus varje gång, mycket exakt:

Bästa kontrast
Mellan de tre har denna den bästa kontrasten i mitten

Den lätta lutningen av kanterna i illustrationen ovan gör att alla typer av fokuspunkter (horisontella, vertikala eller tvärsnitt, förklaras längre ner i artikeln) kan identifiera områden med hög kontrast. Försök att fokusera mitt i diagrammet ovan – din kamera bör kunna fokusera utan några problem.

Därför är autofokussystem starkt beroende av närvaron av områden med hög kontrast för fokusering. Nu vet du att när ett objektiv börjar ”jaga” efter fokus och misslyckas, händer det för att det inte finns tillräckligt med kantdetaljer (kontrast) i det fokuserade området för att autofokussystemet ska fungera korrekt. Det är därför det alltid är så mycket lättare att fokusera på motiv med mycket distinkta funktioner!

1.2. Aktiv vs passiv autofokus

Det finns två typer av AF-system (autofokus) – aktiva och passiva. ”Active AF”-systemet fungerar genom att fotografera en röd stråle på ditt motiv och sedan studsa tillbaka ljuset till din kamera för att ta reda på avståndet mellan kameran och motivet. När kameran väl vet vad avståndet är, instruerar den objektivet att justera fokus baserat på denna information. Det fina med Active AF är att den kan användas i dåligt upplysta miljöer, där normal (passiv) AF inte fungerar. Det dåliga med Active AF är att du bara kan använda den för stillastående, icke-rörliga motiv och den fungerar bara för närliggande motiv. Om du använder en Nikon eller en Canon-blixt som har en ”AF Assist”-funktion kommer den att använda Active AF-systemet.

Å andra sidan fungerar ”Passiv AF”-systemet väldigt annorlunda. Istället för att lita på den röda strålen för att ta reda på avståndet mellan kameran och motivet, använder den antingen ”Fasdetektion” eller ”Kontrastavkänning” (eller en kombination av båda) för att detektera kontrast.

Notera:

Om din kamera har en ”AF Assist”-lampa som ibland tänds i svagt ljus, är det inte en ”Active AF”-stråle – allt den gör är att avfyra direkt ljus mot ditt motiv som en ficklampa, så den förlitar sig fortfarande på kamerans ”Passive AF”-system.

Många kompakta digitalkameror och smartphones förlitar sig ofta bara på Kontrastavkänning AF för att få fokus, medan de flesta moderna DSLR- och spegelfria kameror kan använda både Fas- och Kontrastavkänning för att få fokus. Låt oss prata om dessa härnäst.

1.3. Fasdetekterings-AF vs Kontrastdetektions-AF vs Hybrid-AF

De flesta moderna DSLR-kameror och spegellösa kameror kommer med flera typer av autofokussystem som förlitar sig på olika mjukvara och hårdvara. Den första typen är Phase Detection AF , som använder en rad mikrolinser för fokusering. När ljus passerar genom dessa mikrolinser delas det upp i ett par bilder. Avståndet mellan dessa bilder mäts sedan för att se hur långt fram- eller bakfokus motivet är. Kameran kan sedan använda denna information för att skicka exakta instruktioner till objektivet om vilket sätt den ska vända fokus och med hur mycket. Som ett resultat är fasavkännings-AF mycket snabb, vilket gör den idealisk för att spåra motiv som rör sig snabbt. Jag förklarar allt detta i min artikel om hur fasdetektering autofokus fungerar i mycket mer detalj.

Harris's Hawk
Harris’s Hawk, fångad med Phase Detection AF
NIKON D300 @ 300mm, ISO 200, 1/3200, f/4

Den andra typen av autofokussystem är Contrast Detection AF . Till skillnad från Fasdetekterings-AF som använder hårdvara, förlitar sig Kontrastdetekterings-AF på mjukvarualgoritmer som ”söker” genom områden i en bild för att få kantdetaljer. I grund och botten skannas den del av scenen som måste vara i fokus av kameran – den använder objektivet för att snabbt ändra fokus från förgrund till bakgrund tills motivet är perfekt skarpt / i fokus. På grund av denna fokusundersökningsmetod är Kontrastdetektion AF allmänt känt för att vara långsam på de flesta kameror.

Samtidigt kan Kontrastavkänning AF vara mycket mer tillförlitlig och exakt jämfört med Fasdetektering AF när du fotograferar i svagt ljus, vilket är anledningen till att vissa kameror har båda. Sådana kameror kan enkelt växla mellan fas- och kontrastavkännings-AF för att kunna dra fördel av båda i olika miljöer – detta kallas hybrid-AF . Vissa kameror har till och med avancerad intelligens inbyggd i sina hybrid-AF-implementeringar, och de kan kombinera både Fasdetektering och Kontrastdetektering AF-data för att få extremt snabba och exakta resultat.

1.4. DSLR vs spegellösa autofokussystem

På DSLR-kameror passerar ljuset genom linsen in i kamerahuset och reflekteras sedan från reflexspegeln in i den optiska sökaren (OVF). En del av det ljuset passerar genom den halvgenomskinliga delen av spegeln till en sekundär spegel, som sedan reflekterar ljuset till en separat AF-sensor som finns nere i kamerakammaren. Denna AF-sensor är en separat fysisk enhet som endast används för fasdetekterings-AF, som illustreras nedan:

DSLR-kamerafokusering
DSLR kamera

AF-sensorn innehåller en rad olika mönster i olika riktningar som används för att skanna det fokuserade området för kontrast. De kan vara vertikala, horisontella och ibland även diagonala i deras riktning. Här är en närbild av AF-modulen från en avancerad Canon DSLR, som visar en komplex layout av olika sensorer:

Canon Phase Detection AF

Eftersom Contrast Detection AF kräver att ljus faktiskt träffar bildsensorn direkt för att autofokussystemet ska söka efter kontrast, måste DLSR-kameror vara i ”Live View”-läge för att det ska fungera. Detta innebär att medan DSLR-kameror kan använda både fas- och kontrastdetektions-AF, kräver den förra användningen av den optiska sökaren, medan den senare kräver användning av den bakre kamerans LCD-skärm.

Däremot når ljuset alltid bildsensorn på spegellösa kameror. Det finns ingen sekundär AF-sensor, vilket innebär att fokusering endast kan utföras på själva bildsensorn. Ingenting reflekteras inuti kamerakammaren eftersom bilden från bildsensorn helt enkelt dupliceras till en elektronisk sökare (EVF), som visas nedan:

Spegellös kamerafokusering
Spegellös kamera

Eftersom fasdetekterings-AF är mycket snabbare än AF med kontrastavkänning, har kameratillverkarna hittat sätt att integrera separata AF-sensorer för fasdetektering direkt på bildsensorer. På så sätt kan de flesta spegellösa kameror idag utföra båda typerna av fokusering.

Oroa dig inte för allt detta om det låter för förvirrande – den tekniska informationen ovan tillhandahålls bara för att hjälpa dig förstå hur autofokus fungerar. Kom bara ihåg att standardautofokusbeteendet på din kamera beror på ljuset som passerar genom linsen och vilken typ av fokusläge du väljer, som förklaras längre ner nedan.

1.5. Fokuspunkter

Fokuspunkter är de små tomma rutor eller prickar som du ser när du tittar genom sökaren (visas som en röd fyrkant i de tidigare illustrationerna). Tillverkare skiljer ofta ingångskameror från professionella genom att implementera olika typer av autofokussystem. Ingångskameror har i allmänhet enkla AF-system med ett fåtal fokuspunkter för grundläggande fokuseringsbehov, medan proffskameror har komplexa, mycket konfigurerbara AF-system med många fokuspunkter. Dessa fokuspunkter är avsiktligt utlagda i vissa delar av ramen och antalet fokuspunkter, tillsammans med layouten varierar inte bara av tillverkaren utan även av kameramodellerna. Ta en titt på dessa två typer av autofokussystem med olika antal fokuspunkter och olika layouter (Vänster: Nikon D3500, Höger: Nikon D810):

Nikon D3500 vs D810 AF-punkter

Som ni ser har Nikon D3500 totalt 11 AF-punkter och Nikon D810 är utrustad med totalt 51 AF-punkter – en stor skillnad i totalt antal. Är antalet AF-punkter viktigt? Naturligtvis är det så – inte bara har du fler AF-punkter att använda när du komponerar din bild och fokuserar på ett visst område av en bild, utan även kamerans AF-system kan använda de olika AF-punkterna för att spåra motiv (extremt användbart för sport och fotografering av vilda djur). Det är dock inte bara det stora antalet fokuspunkter som gör skillnad – det finns också olika typer av fokuspunkter.

1.6. Typer av AF-punkter

Låt oss prata om olika typer av AF-punkter nu. Som jag har påpekat ovan är antalet fokuspunkter inte den enda viktiga faktorn i autofokussystem – typen av AF-punkter är också mycket avgörande för att få exakta resultat. Generellt finns det tre typer av AF-punktsensorer tillgängliga: vertikala , horisontella och tvärgående . Dessa gäller endast för fasdetektering AF, eftersom de är beroende av hårdvarusensorer.

Både vertikala och horisontella sensorer är endimensionella, och de upptäcker bara kontrast i en riktning. Korssensorer är tvådimensionella och de kan detektera kontrast både på vertikala och horisontella linjer, vilket gör sensorer av korstyp mycket mer exakta i jämförelse. Vad detta betyder är att ju fler korssensorer din kamera har, desto bättre och mer exakt kommer fasdetekterings-AF att bli.

Det är därför som när nya kameror tillkännages, kommer du vanligtvis att se något som säger ”x antal fokuspunkter och x antal sensorer av korstyp” – tillverkare anger stolt antalet fokuspunkter och antalet sensorer av korstyp, särskilt när de siffrorna är höga. Det här är till exempel vad Nikon listar under ”Nyckelfunktioner” på Nikon D7100 : ”Den bygger på det hyllade autofokussystemet från D300s och använder 51 fokuspunkter, inklusive 15 sensorer av korstyp för att upptäcka både vertikala och horisontella kontrastvariationer , för att uppnå snabb, exakt fokus”. Detta innebär att det totala antalet fokuspunkter är 51, varav 15 är mer exakta sensorer av korstyp.

Pika med gräsfront
Mountain Pika
NIKON D3S @ 500 mm, ISO 1600, 1/800, f/8.0

När du köper en ny DSLR-kamera, var noga uppmärksam på det totala antalet AF-punkter för fasdetektering, tillsammans med antalet sensorer av korstyp, eftersom dessa två är viktiga, särskilt om du vill fotografera sport och snabbt rörliga djurliv . På spegellösa kameror är fasdetekterings-AF-pixlar på bildsensorn utformade annorlunda (oftast endimensionella), så du behöver inte oroa dig för typerna av AF-punkter. Det totala antalet fokuspunkter och deras spridning i sökaren kan dock fortfarande ha betydelse för saker som motivföljning.

1.7. Andra faktorer som påverkar AF-prestandan

Som du kan se kan både det totala antalet fokuspunkter och deras typer vara mycket viktiga. Det är dock inte de enda två sakerna som behövs för att få korrekta resultat. Ljuskvaliteten är en annan viktig faktor som allvarligt kan påverka autofokusprestandan. Vid det här laget vet du förmodligen redan att din kameras autofokus fungerar utmärkt när du fotograferar i dagsljus, och det börjar bli lidande när du rör dig inomhus till utmanande ljus. Varför är det så här? För i svagt ljus är det mycket svårare för din kamera att upptäcka kontrast. Kom ihåg att passiv autofokus är helt beroende av ljuset som passerar genom linsen. Om kvaliteten på det ljuset är dålig, så är dess autofokusprestanda också.

Det finns några andra faktorer som kan påverka autofokusprestandan, såsom kamerans fokusavkänningsområde, objektivets maximala bländare och hastigheten på fokusmotorer. Fokusavkänningsområdet är en viktig faktor eftersom det påverkar hur känsligt din kamerans autofokussystem är för svagt ljus. Detta kan vara särskilt viktigt när man använder telekonverterare med objektiv, vilket kan minska den maximala bländaren med upp till 2 steg (med en 2x telekonverter) – en stor skillnad. När du använder långsammare objektiv kan äldre kameror misslyckas med att autofokusera under mindre än idealiska förhållanden. Som jämförelse har nyare kameror ofta ett bredare fokusavkänningsområde, vilket gör att de kan fokusera tillförlitligt även under extremt mörka förhållanden.

När det gäller objektivets maximala bländare finns det en anledning till att pro-level f/2.8-objektiv fokuserar mycket snabbare än f/5.6 konsumentzoomobjektiv: f/2.8 är en sweet spot för autofokussystem, eftersom objektivets bländare varken är för stor, inte heller för smal. Snabba f/1.4 prime-objektiv är vanligtvis långsammare än f/2.8-objektiv eftersom de kräver fler rotationer av linselement för att uppnå exakt fokus. Precision är nyckeln vid så breda öppningar, eftersom skärpedjupet är extremt grunt. Helst bör objektivets bländare vara mellan f/2.0 och f/2.8 för bästa autofokusprestanda. Mindre maximala bländare som f/5.6 betyder att mindre ljus passerar genom objektivet, vilket gör autofokusering svårare. Därför är objektiv med stor maximal bländare generellt sett bättre för autofokussystemet.

Järnaktig hök under flygning
Järnhaltig Hawk
NIKON D700 @ 550 mm, ISO 800, 1/1250, f/5.6

Fokusmotorernas hastighet är en annan viktig faktor. Äldre objektiv har i allmänhet långsamma skruvdrivna AF-motorer, medan nyare objektiv har mycket snabbare tystvågsmotorer eller linjära motorer. Vissa avancerade linser har till och med flera linjära motorer, vilket ofta behövs när man flyttar stora och tunga linsgrupper.

Slutligen bör den övergripande kvaliteten och tillförlitligheten hos AF-systemet i en kamera inte ignoreras. Tänk på att tillverkare av både DSLR och spegellösa kamera kontinuerligt arbetar med att finjustera sina AF-system och algoritmer. Som ett resultat blir det allt vanligare att släppa korrigeringar och förbättringar av autofokussystem via firmwareuppdateringar. Se alltid till att du kör den senaste och bästa firmwareversionen så att du kan dra nytta av alla de senaste justeringarna av autofokussystemet.

1.8. AF-punktstäckning

En annan viktig faktor är AF-punktens täckning. Detta har att göra med hur långt fokuspunkter kan nå till kanterna på ramen innan de inte längre kan användas för fokusval och spårning. Även om det kanske inte direkt påverkar autofokusprestandan, kan AF-punktstäckning vara en extremt viktig faktor vid spårning av snabbt rörliga motiv. Det är här spegellösa kameror erbjuder stora fördelar jämfört med sina DSLR-motsvarigheter, eftersom fasdetekterande AF-sensorer kan integreras i områden som är omöjliga att nå för en DSLR. Ta en titt på bilden nedan som visar AF-punktstäckningen på Sony A7 III:

Sony a7 III Autofokuspunktstäckning

Som du kan se sträcker den sig praktiskt taget ut till ramens kanter, vilket gör att kameran kan fortsätta spåra motiv oavsett var de hamnar, så länge de fortfarande är någonstans i ramen.

DSLR-kameror begränsas av storleken på den sekundära spegeln och AF-sensorn, optisk distorsion, vinjettering och andra problem, vilket resulterar i att endast den mittersta delen av ramen är tillräckligt täckt.

2. Autofokuslägen

Numera är de flesta digitalkameror utrustade med flera olika fokuslägen för olika situationer. Det är en sak att fotografera ett stilla motivs porträtt, och en annan att fotografera en springande person eller en fågel i flykt. När du fotograferar stillbilder får du vanligtvis fokus en gång och tar en bild. Om motivet rör sig återfår du fokus igen och tar en annan bild. Men om du har ett motiv som rör sig hela tiden behöver du att kameran justerar fokus automatiskt när du tar bilder. Den goda nyheten är att din kamera har inbyggd funktionalitet för att hantera sådana situationer. Låt oss gå igenom dessa fokuslägen mer i detalj.

2.1. Enkel AF-läge (AF-S).

Läget ”Single AF” (AF-S), även känt som ”Single Area AF” på Nikon och ”One-Shot AF” på Canon-kameror, är ett ganska enkelt sätt att få fokus. Du väljer en fokuspunkt och din kamera kommer att leta efter kontrast bara i den enda fokuspunkten. När du trycker ned avtryckaren halvvägs eller trycker på en dedikerad fokuseringsknapp (om du har en), kommer kameran att snäppa in i fokus en gång, och om ditt motiv rör sig kommer den inte att återfå fokus även om du fortsätter att trycka ned knappen halvvägs. Därför förblir fokus ”låst”.

AF-S-läget kräver ofta att kameran låser sig i fokus innan du kan ta en bild, så om fokus inte uppnås ordentligt kommer det inte att göra någonting på grund av fokusfel. Vissa kameror låter dig dock ändra detta beteende. På Nikon DSLR och spegellösa kameror, till exempel, kan du ställa in ”AF-S Priority Selection” under ”Autofocus” anpassade inställningsmenyn till ”Release”, vilket låter dig ta bilder även när ditt motiv inte är i fokus. Ett par saker att notera om AF-S-läget – om du monterar en extern blixt som har en ”AF-Assist” röd stråle, måste du vara i AF-S-läget för att det ska fungera. Detsamma gäller för ”AF-Assist”-lampan framför din kamera, den fungerar bara i AF-S-läge.

Iguana Titta
Leguan, fångad i AF-S-läge
NIKON D700 @ 420 mm, ISO 400, 1/1000, f/5.6

2.2. Kontinuerlig AF (AF-C) läge

Ett annat fokusläge som är tillgängligt på alla moderna DSLR- och spegellösa kameror heter ”Continuous AF” (AF-C), som även är känt som ”AI Servo” i Canons värld. Det här läget används för att spåra rörliga motiv, till exempel när du fotograferar sport, vilda djur och snabba rörelser. AF-C-läget är mycket mer komplext jämfört med AF-S eftersom autofokushastigheten och spårningsalgoritmerna kan bero mycket på typen av motiv, hur snabbt och hur oförutsägbart det rör sig. Vissa AF-C-implementeringar använder alla typer av beräkningar som drar fördel av artificiell intelligens och maskininlärning för att analysera och förutsäga motivrörelser. Detta är ett område som kameratillverkare alltid lägger stor vikt vid, så du kommer att se flest antal relaterade fokusalternativ i kameramenyn.

Det fina med AF-C-läget är att det automatiskt kommer att justera om fokus om du eller ditt motiv rör sig. Allt du behöver göra är att fortsätta att trycka ned avtryckaren halvvägs eller hålla den dedikerade AF-knappen (om du har en) på din kamera, så spårar autofokussystemet automatiskt rörelser och justerar fokus. De flesta moderna autofokussystem tillåter användning av mer än en fokuspunkt för dynamisk motivspårning i AF-C-läge, vilket jag tar upp längre ner nedan i den här artikeln.

Roseate skedbillar vid soluppgången
Roseate skedbillar, fångad i AF-C-läge
NIKON D3S @ 300 mm, ISO 3200, 1/250, f/8.0

2.3. AF Auto (AF-A) / Hybridläge

Vissa kameror har också ett läge som heter ”AF Auto” (AF-A) eller något som ”AI Focus AF” (Canon), vilket i grunden är ett hybridläge som automatiskt växlar mellan AF-S och AF-C lägen. Om kameran tror att motivet står stilla växlar den till AF-S, och om motivet rör sig växlar den automatiskt till AF-C-läge. Som standard är de flesta nybörjarkameror inställda på AF-A, vilket fungerar ganska bra i de flesta situationer. Många av de avancerade/professionella kamerorna har inte detta läge, eftersom det är designat för nybörjare i åtanke.

2.4. Heltidsservo (AF-F) Fokusläge

Heltidsservo AF-läget, även känt som ”AF-F”, introducerades av Nikon speciellt för att spela in videor på dess DSLR och spegellösa kameror. Detta läge spårar automatiskt motivets rörelse och skaffar fokus under videoinspelning. Oroa dig inte för det här läget om du inte spelar in video.

Personligen lämnar jag vanligtvis alla mina Nikon-kameror i AF-C-läge och byter bara till AF-S när kameran inte kan fokusera i svagt ljus.

2.5. Ändra fokuslägen

Om du inte vet hur du ändrar fokusläget på din kamera rekommenderar jag att du kollar in din kameramanual, eftersom olika kameror hanterar detta olika. Alla Nikon DSLR-kameror på nybörjarnivå kräver till exempel att gå in på kamerans ”Info”-skärm för att ändra fokusläge, medan avancerade DSLR-kameror och spegellösa kameror har en dedikerad omkopplare eller en knapp för att växla mellan olika fokuslägen. Så här ändrar du till exempel fokusläget på Nikon D850 :

Nikon D850 Ändra fokusläge

Först trycker du på och håller ned AF-lägesknappen på framsidan av kameran, sedan vrider du på den bakre ratten (Huvudkommandoratten) för att växla mellan lägena AF-S, AF-C och M (manuell fokus).

3. AF-områdeslägen

För att göra saker mer förvirrande har många digitalkameror också något som kallas ”AF-Area Mode”, vilket gör att fotografer kan välja flera alternativ att använda när de arbetar i AF-S, AF-C, AF-A och AF-F-lägen. Många av ingångs-/semiprofessionella kameror låter dig välja ett visst ”AF-områdesläge” i kameramenyn, medan proffskameror vanligtvis har en dedikerad knapp för det. Så vad gör dessa AF-områdeslägen? Låt oss gå igenom dem en efter en.

3.1. Pinpoint AF-läge

Det exakta AF-läget är ett Nikon-specifikt läge som är utformat för att använda kontrastdetekterings-AF för att exakt fokusera på en mycket liten del av scenen. Autofokuspunkten blir en liten fläck som du långsamt kan flytta till vilken del av skärmen som helst, inklusive de yttersta kanterna. Använd det här läget när du behöver få exakt fokus när du fotograferar stillastående motiv (landskap, arkitektur, produkt, makro, etc). Den är endast tillgänglig i AF-S-läge.

3.2. Enkelpunkts AF-områdesläge

När du väljer ”Enkelpunkts” (Nikon) eller ”Manuell AF-punkt” (Canon) AF-områdesläge, använder kameran bara en fokuspunkt som du väljer i sökaren för att få fokus. Så om du flyttar din fokuspunkt upp/ner/vänster/höger, kommer kameran att upptäcka kontrast endast på just den fokuspunkten. Jag använder enpunkts AF-områdesläge när jag fotograferar landskap, arkitektur och andra stillastående motiv.

Enkelpunkts AF-områdesläge

3.3. Dynamiskt AF-områdesläge

I “Dynamic” (Nikon) eller “AF Point Expansion” (Canon) AF-områdesläge väljer du fortfarande en fokuspunkt och kameran kommer initialt att fokusera på just den fokuspunkten. Men när fokus har uppnåtts, om ditt motiv rör sig, kommer kameran att använda de omgivande fokuspunkterna för att spåra motivets rörelser och hålla fokus på ditt motiv. Du förväntas följa motivet genom att panorera kameran tillsammans med motivet och se till att motivet håller sig nära den initialt valda fokuspunkten. Om kameran väljer en omgivande/annan AF-punkt kanske den inte är direkt synlig inuti sökaren vid tagningstillfället.

Dynamiskt AF-områdesläge

Dynamic AF-Area Mode fungerar utmärkt för motiv som rör sig snabbt som fåglar eftersom det inte är lätt att hålla fokus på fåglar i flygning. Mer avancerade DSLR-kameror och spegellösa kameror har möjlighet att kontrollera antalet omgivande fokuspunkter som ska aktiveras för denna typ av fotografering. Nikon D810 tillåter till exempel att välja mellan 9, 11, 21 och 51 punkter i Dynamic AF-Area Mode. Så om du bara ville spåra en liten del av scenen, skulle du välja 9 punkter och om du ville spåra hela bilden, kunde du välja alla 51 punkter för att spåra ditt motiv.

Slutligen har många av de moderna DSLR-kamerorna från Nikon ett ”3D-spårningsläge”, där du först väljer AF-punkten och kameran kommer automatiskt att aktivera så många fokuspunkter som behövs för att spåra motivets rörelse. Det coola med 3D-spårningsläget är att det använder ett speciellt scenigenkänningssystem som faktiskt läser färger och spårar ditt motiv automatiskt, så att du kan komponera din bild medan motivet rör sig. Till exempel, om du fotograferar en vit fågel bland många svarta fåglar, kommer 3D-spårningssystemet automatiskt att fokusera på och spåra den vita fågeln, även om fågeln rör sig eller om du flyttar kameran, vilket låter dig komponera din bild.

Om du jämför 3D-spårning med dynamiskt AF-område med ett visst antal valda fokuspunkter, kommer 3D-spårningsmetoden att använda alla tillgängliga fokuspunkter på kameran för att spåra ditt motiv, medan läget Dynamic AF-område delar upp fokuspunkterna till ”zoner”, aktiverar endast de omgivande fokuspunkterna (så många som du valt). Om du till exempel väljer 9 fokuspunkter, kommer motivföljning endast att fungera inom en zon med totalt 9 fokuspunkter som omger fokuspunkten du valde. Om ditt motiv rör sig bort från alla 9 fokuspunkterna kommer kameran inte att kunna fokusera på motivet längre. I 3D-spårningsläget fortsätter kameran att följa motivet (ny valda fokuspunkter kommer att visas i sökaren), även om den avsevärt flyttar sig bort från din ursprungliga fokuspunkt. Jag använder läget Dynamic AF-Area mycket när jag fotograferar vilda djur och fotograferar vanligtvis med ett mindre antal fokuspunkter aktiverade (mellan 9 och 21 fokuspunkter). Men om handlingen är väldigt kaotisk och jag har ett gäng slumpmässiga fåglar som flyger mot mig, gör valet av 3D-spårningsläget ett ganska bra jobb med att hitta ett motiv att fokusera på och spåra det kontinuerligt.

3.4. Auto-Area AF-läge

Läget ”Auto-Area AF” (Nikon) eller ”Automatic AF Point Selection” (Canon) är metoden ”peka-och-skjut” för att få fokus. Beroende på vad du fotograferar väljer den automatiskt vad den ska fokusera på. Det är ett ganska komplicerat läge eftersom det faktiskt känner igen hudtonerna hos en person i bilden och fokuserar automatiskt på dem. Om det är flera personer i bilden kommer den att fokusera på de som är närmast kameran. Om kameran inte upptäcker några hudtoner fokuserar den vanligtvis på det närmaste och största objektet i bilden. Om du fotograferar i AF-S-läget och väljer ”Auto-Area AF” kommer kameran att visa vilka fokuspunkter den kommer att använda under en sekund, så att du kan se och bekräfta området som kameran fokuserar på. Samma sak kan göras på Canon DSLR, men det kallas ”Automatiskt val av AF-punkt i One-Shot AF-läge”. Jag använder aldrig det här läget, eftersom jag vill styra var jag ska fokusera, istället för att låta kameran göra det åt mig.

Auto-Area AF-läge

3.5. Group-Area AF-läge

Ett annat Nikon-specifikt läge kallas ”Group-Area Autofocus”. Jämfört med det vanliga Single-Point AF-läget aktiverar Group-Area AF fem fokuspunkter för att spåra motiv. Det här fokusläget är utmärkt för första fokusinhämtning och spårning av motiv jämfört med en enpunkts- eller dynamisk AF, särskilt när man har att göra med mindre fåglar som flyger oregelbundet och som kan vara riktigt svåra att fokusera på och spåra. I sådana situationer kan Group-Area AF-läget ge bättre resultat än Dynamic AF, vilket ger bättre bild-till-bild-noggrannhet och konsekvens.

Nikon Group-Area AF

Hur fungerar Group-Area AF? I grund och botten, i sökaren, ser du fyra fokuspunkter, med den femte i mitten gömd. Du kan flytta alla fyra fokuspunkterna genom att trycka på multi-touch-kontrollen på baksidan av kameran (helst vill du stanna i mitten, eftersom fokuspunkterna i mitten av ramen är korsformade och de mest exakta) . När man pekar på ett motiv, aktiveras alla fem fokuspunkterna samtidigt för den första fokuseringen, med prioritet till det närmaste motivet. Detta skiljer sig ganska mycket från AF-läget Dynamic 9 (D9), eftersom D9 aktiverar 8 fokuspunkter runt den mittersta fokuspunkten, med prioritet till den valda mittfokuspunkten. Om kameran inte lyckas fokusera med den mittersta fokuspunkten (inte tillräckligt med kontrast), försöker den göra det med de andra 8 fokuspunkterna. I grund och botten, kameran kommer alltid att prioritera den centrala fokuspunkten och bara övergå till de andra 8 om autofokus inte är möjlig. Däremot använder Group-Area AF alla 5 fokuspunkterna samtidigt och kommer att försöka fokusera på det närmaste motivet, utan att prioritera någon av de 5 fokuspunkterna.

Group-Area AF är särskilt användbart när du fotograferar fåglar, vilda djur och icke-lagsporter. I exemplet ovan av skridskoåkare, om ditt mål är att fokusera på den främre löparen, skulle Group-Area AF göra underverk, eftersom den automatiskt skulle få fokus på och spåra löparen som är närmast kameran.

Nikon Dynamic-Area AF

Ett annat bra exempel kan vara en uppflugen fågel som sitter på en pinne och man tittar på den lite ovanifrån, så marken bakom fågeln syns tydligt. Med dynamiskt AF-läge, det du än pekar på är där kameran först försöker få fokus. Om du är rätt på fågeln kommer kameran att fokusera på fågeln. Om du av misstag pekar på marken bakom fågeln, fokuserar kameran på bakgrunden istället. Detta kan bli ganska utmanande när man fotograferar småfåglar, speciellt när grenen eller pinnen de sitter på hela tiden rör sig. Det är viktigt att få den första fokuspunkten, och ju snabbare du gör det, desto bättre är chansen att fånga och spåra handling, särskilt om fågeln bestämmer sig för att plötsligt lyfta.

Som jag har nämnt ovan, med Group-Area AF, finns det ingen preferens för någon fokuspunkt, så alla 5 fokuspunkterna är aktiva samtidigt. I denna speciella situation, eftersom fågeln är närmare än bakgrunden, så länge som en av de 5 fokuspunkterna är nära fågeln, kommer kameran alltid att fokusera på fågeln och inte bakgrunden. När fokus har uppnåtts kommer Group-Area AF också att spåra motivet, men återigen, bara om en av de 5 fokuspunkterna är nära motivet. Om motivet rör sig snabbt och du inte effektivt kan panorera kameran i samma riktning, kommer fokus att förloras, på samma sätt som vad som händer i Dynamic 9 AF-läget. När det gäller spårning tycker jag personligen att Group-Area AF är ganska snabb, men det är svårt att säga om den är lika snabb som Dynamic 9 AF – i vissa situationer verkar Dynamic 9 AF vara lite snabbare.

Ett annat viktigt faktum som jag bör nämna är att när du använder Group-Area AF i AF-S-läge kommer kameran att aktivera ansiktsigenkänning och försöka fokusera på närmaste persons öga, vilket är snyggt. Om du till exempel fotograferar någon mellan trädgrenar och löv, kommer kameran alltid att försöka fokusera på personens ansikte istället för närmaste löv. Tyvärr är ansiktsigenkänning endast aktiverad i AF-S-läget på Nikons DSLR-kameror, så om du fotograferar snabbrörliga gruppsporter och du behöver kameran för att låsa och spåra på ett motivs ansikte (och inte på det närmaste föremålet), är din bästa insats blir att använda Dynamic AF istället.

Här är en illustrerad jämförelse av varje Nikon AF-läge (bild med tillstånd av Nikon USA ):

Nikon autofokusområdeslägen

Medurs uppe till vänster: Enkelpunkts AF-läge, Dynamic-Area AF-läge (9 punkter), Dynamic-Area AF-läge (21 punkter), Dynamic-Area AF-läge (51 punkter), 3D-spårningsläge, Auto-Area AF-läge och AF-läge för gruppområde.

3.6. Andra områdeslägen

Vissa av de nyare Nikon-kamerorna har ytterligare AF-områdeslägen som ”Face-Priority AF”, ”Wide-Area AF”, ”Normal-Area AF” och ”Subject-Tracking AF” för användning vid videoinspelning. Jag tänker inte diskutera var och en av dessa i detalj, eftersom de är specifika för vissa kameramodeller och kommer förmodligen att förändras i framtiden. Canon har också några AF-områdeslägen som ”Spot AF”, där du kan finjustera fokus inuti en fokuspunkt.

3.7. När ska man använda olika AF-områdeslägen

Varför behöver du veta hur och när du ska använda olika AF-områdeslägen? Eftersom var och en av dem kan kombineras med fokuslägen! För att göra saker lättare att förstå har jag sammanställt ett diagram med exempel för dig (för Nikon-kameror):

AF-områdesläge Nikon fokuslägen
AF-S-läge AF-C-läge AF-A-läge
Obs: Alla ovanstående fokuslägen kanske inte är tillgängliga på din Nikon-kamera. De nya AF-F- och andra AF-Area-videolägen ingår inte i tabellen ovan.
Nikon Pinpoint AF
Pinpoint AF-områdesläge (endast livevisning)
Kameran förvärvar fokus endast en gång och endast på den valda enstaka fokuspunkten. Inaktiverad, fungerar bara i AF-S. Inaktiverad, fungerar bara i AF-S.
Enpunkts AF
Enkelpunkts AF-områdesläge
Kameran förvärvar fokus endast en gång och endast på den valda enstaka fokuspunkten. Kameran fokuserar endast på den valda enstaka fokuspunkten och kommer att återfå fokus om motivet rör sig. Kameran känner av om motivet är stillastående eller rör sig och väljer automatiskt om AF-S eller AF-C ska användas. Endast en fokuspunkt används i båda fallen.
Dynamiskt områdes AF
Dynamiskt AF-områdesläge
Inaktiverad, fungerar precis som Single-Point AF. Du väljer en första fokuspunkt och när kameran har fått fokus på motivet kommer den att koppla in de omgivande fokuspunkterna för att spåra motivets rörelse. Antalet omgivande fokuspunkter som ska användas kan väljas i kameramenyn. Kameran känner av om motivet är stillastående eller rör sig och väljer automatiskt om AF-S eller AF-C ska användas.
3D-tracking AF
Dynamiskt AF-område med 3D-spårning
Inaktiverad, fungerar precis som Single-Point AF. Istället för att använda ett visst antal omgivande fokuspunkter, aktiverar 3D-spårning alla tillgängliga fokuspunkter och använder färgigenkänning för att spåra motiv. Du väljer den första fokuspunkten och kameran kommer automatiskt att spåra motivet över ramen, så att du kan komponera om bilden utan att tappa fokus på motivet. Kameran känner av om motivet är stillastående eller rör sig och väljer automatiskt om AF-S eller AF-C ska användas.
Dynamiskt områdes AF
Group-Area AF-läge
Kameran aktiverar fem fokuspunkter och fokuserar på närmaste motiv. Om ansikten upptäcks kommer kameran att prioritera porträttmotiv. Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste motivet och spårar motivet i ramen, så länge som motivet förblir nära de fem valda punkterna. Ansiktsavkänning är inaktiverat. Inte tillgänglig.
Auto-område AF
Auto-Area AF-läge
Kameran väljer automatiskt en fokuspunkt, beroende på vad som finns i bilden. Kameran väljer automatiskt en fokuspunkt på ett rörligt motiv och spårar motivet i bilden. Kameran känner av om motivet är stillastående eller rör sig och väljer automatiskt om AF-S eller AF-C ska användas.

3.8. Ändra AF-områdeslägen

För att ta reda på hur du ändrar AF-områdesläget på din kamera rekommenderar jag återigen att du kollar in kameramanualen. Om du har en nybörjarkamera måste du med största sannolikhet gå igenom kameramenyn för att ändra ditt AF-områdesläge. Om du har en avancerad DSLR eller spegellös kamera, kanske du snabbt kan växla mellan olika AF-områdeslägen genom att trycka på en kombination av olika knappar. Till exempel, på Nikon D850 DSLR måste du trycka på samma AF-lägesknapp på framsidan av kameran och sedan vrida den främre ratten (underkommandoratten) för att ändra AF-områdesläget, som visas nedan:

Nikon D850 Ändra AF-områdesläge

4. Autofokusscenarier och exempel

Hittills har du läst mycket teknisk information om varje fokusläge och AF-områdeslägen. Låt oss nu gå igenom olika scenarier och exempel för att du ska kunna förstå och förstå informationen ovan. Kamerainställningarna jag visar nedan gäller bara för Nikon DSLR-kameror, men koncepten förblir desamma för alla andra kamerasystem där ute.

4.1. Scenario #1 – Fotografera utomhussporter

Vilket autofokusläge och AF-områdesläge skulle du välja när du fotograferar utomhussporter som fotboll? Låt oss börja med att välja rätt autofokusläge. Uppenbarligen kommer det inte att fungera att använda Single AF/AF-S-läget, eftersom du behöver kameran för att ställa om fokus kontinuerligt när du trycker ned avtryckaren/AF-knapparna halvvägs på din kamera. Därför måste vi använda antingen AF-C eller AF-A lägen. I sådana situationer vet vi att motiven rör sig kontinuerligt hela tiden, så jag skulle bara välja AF-C-läget. Hur är det med AF-områdesläget? Ska du använda enkelpunkts AF-områdesläge, dynamiskt AF-områdesläge, gruppområdes AF-läge eller 3D-spårningsläget? Jag skulle personligen välja 3D-spårningsläget och låta min kamera ta itu med att spåra motiven medan jag komponerar mina bilder. Om du upptäcker att 3D-spårning inte fungerar bra och den misslyckas med att spåra dina motiv korrekt (eller om du har ett särskilt motiv att spåra), byt då till Dynamic AF-Area-läge med ett relativt stort antal fokuspunkter, särskilt om du är nära handlingen. Group-Area AF skulle fungera utmärkt om du bara vill spåra motivet som är närmast kameran. Här är en sammanfattning av inställningarna jag skulle använda:

  1. Autofokusläge : AF-C
  2. AF-områdesläge : 3D-spårning, Dynamic AF-Area eller Group-Area AF
  3. Anpassade inställningar->Dynamiskt AF -område: 21 punkter eller 51 punkter
  4. Anpassade inställningar->AF-C Prioritetsval : Släpp+fokus

4.2. Scenario #2 – Fotografera människor utomhus

När du tar porträtt av människor som poserar för dig utomhus i dagsljus, bör alla autofokuslägen fungera perfekt. Om du fotograferar i AF-S-läget fokuserar kameran bara en gång när du trycker ned avtryckaren halvvägs, så se bara till att du eller dina motiv inte rör på dig när du har fått fokus precis innan du tar en bild. Som standard bör din kamera inte låta dig avfyra om fokus inte är korrekt inhämtat i AF-S-läget. Om du fotograferar i AF-C-läge, se bara till att få bra fokus innan du tar en bild. AF-A-läget fungerar även bra för porträtt. När det kommer till AF-områdeslägen, skulle jag hålla mig till Single-Point AF-Area Mode, eftersom dina motiv är stillastående.

  1. Autofokusläge : AF-S, AF-C eller AF-A
  2. AF-områdesläge : Enkelpunkts AF-område
  3. Anpassade inställningar->AF-S Prioritetsval : Fokus
  4. Anpassade inställningar->AF-C Prioritetsval : Släpp+fokus

Det säger sig självt att du alltid bör fokusera på motivets närmaste öga, speciellt när du står nära.

Om du nu använder en modern DSLR eller en spegellös kamera som har autofokuslägen för ansikte eller ögonavkänning, se till att använda dem! På en Nikon Z spegellös kamera skulle inställningarna vara följande:

  1. Autofokusläge : AF-C
  2. AF-områdesläge : Auto-Area AF
  3. Anpassade inställningar->Auto-AF Ansikts-/ögonavkänning : Ansikts- och ögonavkänning på
  4. Anpassade inställningar->AF-C Prioritetsval : Släpp

4.3. Scenario #3 – Fotografera människor inomhus

Att fotografera människor inomhus kan vara ganska utmanande, särskilt i svagt ljus. Om ljusnivåerna inomhus är dåliga skulle jag fotografera i AF-S-läge för att se till att min AF-hjälpstråle hjälper mig när det behövs. Om du använder en blixt kommer AF-S att få din blixt att använda den röda ljusstrålen AF-Assist för att få fokus. Du kan inte göra det i AF-C-läge. AF-A-läget borde också fungera bra för dessa typer av situationer, men jag skulle ändå välja att använda AF-S-läget istället. När det gäller AF-områdeslägen skulle jag välja enpunkts AF-områdesläge och välja den mittersta autofokuspunkten för bättre noggrannhet när jag fotograferar i svagt ljus.

  1. Autofokusläge : AF-S
  2. AF-områdesläge : Enkelpunkts AF-område
  3. Anpassade inställningar->AF-S Prioritetsval : Fokus
  4. Anpassade inställningar->Low-light AF : På

4.4. Scenario #4 – Photographing Birds in Flight

Fåglar är extremt svåra att fotografera eftersom det är svårt att förutse deras beteende och de är ofta väldigt snabba. Som jag har påpekat ovan, skulle jag fotografera i kontinuerligt AF/AF-C-läge och välja antingen Group-Area AF Mode eller Dynamic AF-Area Mode med fokuspunkter mellan 9 och 21 (jag föredrar att lämna fokuspunkter på 21, men 9 är i allmänhet snabbare). Jag har provat att använda 51 fokuspunkter och även provat att fotografera i 3D-spårningsläge, men fann att de var långsammare och mindre tillförlitliga än att använda färre fokuspunkter. Jag använder mittfokuspunkten 99% av tiden när jag fotograferar fåglar och ändrar bara fokuspunkter när fåglar sitter på något. Återigen, mittfokuspunkten kommer normalt att ge dig de bästa resultaten. Om du har att göra med små fåglar och har svårt för att få fokus i början, ge Group-Area AF ett försök (om tillgängligt).

  1. Autofokusläge : AF-C
  2. AF-områdesläge : Dynamiskt AF-område eller grupp-områdes AF
  3. Anpassade inställningar->Dynamiskt AF-område : 9-punkter eller 21-punkter
  4. Anpassade inställningar->AF-C Prioritetsval : Släpp+fokus

4.5. Scenario #5 – Fotografera landskap och arkitektur

För landskap och arkitektur fungerar alla fokuslägen bra, men jag föredrar att byta till AF-S eller punktlägen eftersom det inte finns något att spåra. I situationer med svagt ljus kommer du inte att kunna använda AF-Assist-funktionen på din kamera ändå (på grund av avståndsproblem). Använd Live View när det är möjligt för noggrann fokusering (zooma in till 100 % först) och använd Kontrastavkänning AF för att fokusera på ett ljust objekt i din scen. Annars är det enda andra alternativet att stänga av autofokus och manuellt fokusera ditt objektiv. När du tar bilder av landskap och arkitektur måste du vara extremt försiktig med var du ska fokusera och måste förstå sådant som hyperfokalt avstånd väl. Du kan hitta mer information om dessa i min detaljerade landskapsfotograferingsguide. När det gäller AF-områdesläge vill du använda antingen Pinpoint AF eller Single-Point AF-Area Mode för att fokusera exakt på en viss del av bilden.

  1. Autofokusläge : AF-S
  2. AF-områdesläge : Pinpoint AF eller Single-point AF-Area
  3. Anpassade inställningar->AF-S Prioritetsval : Fokus

4.6. Scenario #6 – Fotografera stora djur/vilda djur

När jag fotograferar stora djur skulle jag fota i kontinuerligt AF/AF-C-läge och använda Dynamic AF-Area eller 3D-Tracking-lägen, som båda fungerar utmärkt. Djur är normalt inte lika snabba som fåglar (även om de kan vara ännu snabbare ibland), så om du inte fotograferar snabb action skulle jag bara välja Dynamic AF-Area med det högsta antalet fokuspunkter eller använda 3D-spårning.

  1. Autofokusläge : AF-C
  2. AF-områdesläge : Dynamisk AF-område / 3D-spårning
  3. Anpassade inställningar->Dynamiskt AF-område : Högsta antal AF-punkter eller 3D
  4. Anpassade inställningar->AF-C Prioritetsval : Släpp+fokus

4.7. Scenario #7 – Fotografera små grupper

Jag får ofta frågan om hur man fokuserar när jag fotograferar en liten grupp människor. Innan jag pratar om fokuslägen, låt mig påpeka några viktiga saker här. Om du använder ett teleobjektiv måste du vara försiktig med avståndet kamera till motiv när du använder stora bländare. Om du står för nära gruppen och använder stora bländare som f/1.4-f/2.8 kan bara en eller två personer vara i fokus medan alla andra är suddiga, om inte alla är placerade på samma fokusplan. Lösningen är att antingen ändra din bländare till något mindre som f/5.6 eller f/8 eller att stå tillbaka/flytta dig bort från gruppen, så att ditt skärpedjup ökar, eller göra både och. Om du vill göra bakgrunden suddig och fotografera med stora bländare är ditt enda val att placera alla på samma fokusplan, parallellt med din kamera. Föreställ dig hur gruppen skulle stå om de alla rörde vid en platt vägg med sina huvuden – det är så de måste stå. När det gäller autofokuslägen, om du fotograferar i fullt dagsljus, fungerar vilket som helst AF-läge bra och jag skulle välja Single-Point AF-Area Mode för fokusering.

  1. Autofokusläge : AF-S, AF-C eller AF-A
  2. AF-områdesläge : Enkelpunkts AF-område
  3. Anpassade inställningar->AF-S Prioritetsval : Fokus
  4. Anpassade inställningar->AF-C Prioritetsval : Släpp+fokus

Notera: Som du kanske har märkt låter jag alltid mitt ”AF-S Priority Selection” och ”AF-C Priority Selection” vara ”Focus” respektive ”Release+Focus”. Här är varför. Genom att hålla ”AF-S Priority Selection” vid ”Fokus”, tvingar jag min kamera att inte låta mig ta en bild när jag inte har bra fokus. Jag använder inte AF-S-läget särskilt ofta, men när jag gör det vill jag se till att mitt fokus förblir bra. När det gäller ”AF-C Priority Selection” fungerar läget ”Release+Focus” utmärkt för de flesta situationer – kameran kommer att göra sitt bästa för att få bra fokus, men kommer inte att hålla upp eller fördröja slutaren för mycket, vilket låter mig skjuta när jag vill. Jag ser inte poängen med att använda varken ”Release” eller ”Focus” i AF-C-läge. ”Release” bryr sig inte om din fokus är bra eller inte (vad är poängen med autofokus då?) och ”Focus” låter dig inte ta en bild förrän fokus är låst. Om jag vill att mitt fokus ska vara så exakt så byter jag till AF-S-läge istället. Lämna bara dessa två inställningar som visas ovan och glöm dem.

Förhoppningsvis kommer ovanstående scenarier att vara användbara för att du ska förstå när du ska använda olika autofokus- och AF-områdeslägen. Nu kan det vara ett bra tillfälle att gå tillbaka och granska diagrammet ovan och se hur väl du kan förstå det.

5. Tips för att förbättra autofokusprestandan i svagt ljus

Som jag har påpekat tidigare är fokusering i ljusa, soliga miljöer ofta ganska lätt och våra kameror klarar det ganska bra. Men folk börjar få alla möjliga problem när de fotograferar i svagt ljus, särskilt inomhus. Här är några tips för dig om du har utmaningar att fotografera i svagt ljus:

  1. Använd Center Focus Point. Oavsett om din kamera är utrustad med 9 eller 51 fokuspunkter vill du inte använda fokuspunkterna i ramens hörn när du fotograferar i svagt ljus, helt enkelt för att de inte kommer att vara lika känsliga och exakta. Den mittersta fokuspunkten är ofta din bästa insats eftersom det är en korssensor som fungerar bättre än någon annan fokuspunkt i din kamera. Men hur är det med inramning och komposition om du måste fokusera i mitten? För de situationerna är lösningen att flytta autofokusfunktionen från din avtryckare till en dedikerad knapp på baksidan av kameran, och sedan fokusera på ditt motiv och komponera om. Denna teknik kallas ” fokusera och komponera om ” med bakåtknappsfokusering. De flesta digitalkameror, inklusive nybörjarkameror, kan göra detta. Kameror på professionell nivå har en dedikerad knapp för fokusering som kallas ”AF-ON”, som är speciellt utformad för fokusering med bakåtknapp och du kan enkelt aktivera den via kameramenyn (”Custom Settings” -> ”AF-Activation” -> ”Endast AF-ON” på Nikon). Men du måste vara försiktig när du komponerar om dina bilder efter fokusering, särskilt när du har att göra med kort skärpedjup. Om du fokuserar och sedan komponerar om kommer ditt fokusplan att ändras, vilket potentiellt kan resultera i ett motiv som inte är i fokus, så tänk på detta.
  2. Använd funktionen ”AF-Assist”. Den finns där av en anledning – använd den varje gång du har problem med att fokusera i svagt ljus. För att aktivera det, se till att ”AF-Assist” är aktiverat i din kamerameny och att AF-S-läget är valt. Om du har en Nikon Z spegellös kamera, se till att alternativet ”Low-light AF” är aktiverat också. Och glöm inte att använda en speedlight i extremt svaga ljusmiljöer .
  3. Leta efter Kontrast och Kanter. Istället för att försöka fokusera på vanliga, enfärgade motiv, leta efter ”kontrastfulla” motiv som sticker ut från bakgrunden.
  4. Lägg till mer ljus. Låter ganska grundläggande, men om du har problem med att fokusera, vad är då enklare än att lägga till några fler lampor eller tända fler lampor i rummet? Lola och jag fotograferade en gång ett företagsevent och balsalen var så mörk att vi hade svårt att ta bra bilder. Vi bytte båda till AF-S och använde våra blixtar för att fokusera, men högt i tak och brist på omgivande ljus fick våra bilder att se väldigt platta och tråkiga ut. Lola gick sedan fram till en evenemangskoordinator och bad henne helt enkelt skruva upp ljuset och alla våra problem försvann och vi kom tillbaka med vackra bilder!
  5. Se din slutarhastighet. Det kan se ut som dåligt fokus, men det kan faktiskt vara kameraskakning som gör att dina bilder ser mjuka ut. Att använda en kamera med inbyggd bildstabilisering eller ett objektiv med optisk bildstabiliseringsteknik hjälper verkligen, men se ändå till att hålla din slutartid relativt hög. Kolla in min artikel om den ömsesidiga regeln . Om du måste arbeta med långa slutartider, arbeta med din handhållningsteknik .
  6. Använd Live View Contrast Detection AF. Försök att fokusera i Live View-läge med Kontrastavkänning AF. Den är mycket långsammare än fasdetekterings-AF, men säkerligen mer tillförlitlig i svagt ljus. När jag använder ett stativ försöker jag alltid använda Kontrastavkänning AF, eftersom det ger mig bättre och mer exakta resultat. Även manuell fokusering är mycket lättare i Live View-läget, eftersom du ser mycket mer på den större LCD-skärmen än inuti den optiska sökaren. Inget du behöver oroa dig för på de flesta spegellösa kameror, eftersom de automatiskt växlar till Kontrastavkänning AF i svagt ljus.
  7. Använd en ljus ficklampa. Om din kamera inte har en inbyggd AF-hjälplampa, använd en stark ficklampa och be någon att rikta den mot ditt motiv medan du försöker fokusera. Växla till manuellt fokusläge när fokus har uppnåtts, och be sedan din hjälpare att stänga av ficklampan och ta en bild utan att du eller ditt motiv rör sig.
  8. Använd manuell fokus. Det går lite emot titeln på det här avsnittet, men du bör ändå lära dig hur du manuellt fokuserar dina linser och inte vara rädd för att göra det då och då. Ibland går det snabbare att manuellt fokusera objektivet än att försöka använda någon av autofokusmetoderna eller tricken.

6. Autofokus – Grunderna för fotografering

Om du hellre vill titta på en video om grunderna för autofokus och hur det fungerar, se videon nedan från vår kostnadsfria fotografigrundkurs på YouTube:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.