Vanliga kamerainställningar för nybörjare

Vanliga kamerainställningar för nybörjare

Många nybörjarfotografer undrar ofta vilka kamerainställningar de ska använda för att få bästa möjliga resultat med sin nuvarande kamerautrustning. Även om det inte finns någon fast regel för kamerainställningar som fungerar bra i alla fotograferingsmiljöer, märkte jag att det finns några inställningar som jag personligen ställer in på varje kamera jag använder, som är universella för alla kameror på marknaden. Det här är de ”bas”-inställningarna jag ställde in från början – när de väl är klara besöker jag dem sällan igen. Dessutom finns det speciella kameralägen som gör processen att ta bilder enklare eller snabbare, särskilt för någon som precis har börjat. Låt oss gå igenom dessa vanliga kamerainställningar mer i detalj!

 

Kamerainställningar

Kamerainställningar

Låt oss först gå igenom några av kamerainställningarna som bör gälla för alla moderna digitalkameror. Du bör kunna hitta alla inställningar som anges nedan, eftersom de är mer eller mindre universella för olika kameramärken och modeller:

  • Bildkvalitet: RAW
  • RAW-inspelning: Förlustfri komprimerad (om tillgänglig)
  • Vitbalans: Auto
  • Bildkontroll / Bildstil / Kreativ stil / Filmsimulering: Standard
  • Färgrymd: sRGB
  • Lång exponering Brusreducering: På
  • Hög ISO brusreducering: Av
  • Aktiv D-Lighting / DRO, HDR, linskorrigeringar (vinjettkontroll, kromatisk aberrationskontroll, distorsionskontroll, etc): Av

Ovanstående är de viktigaste kamerainställningarna. Först börjar du alltid med att välja rätt filformat, vilket är RAW. Om det finns en inställning för att välja RAW-komprimering, välj alltid Lossless Compressed, som förklaras snart här , eftersom det minskar mängden utrymme som dina RAW-filer förbrukar. Även om saker som bildkontroller inte spelar någon roll för RAW-bilder (de påverkar bara hur bilden visas på kamerans LCD), är det bäst att hålla fast vid en standardprofil utan att ändra några andra inställningar som skärpa, kontrast, mättnad, etc, som sådana inställningar spelar bara roll om du fotograferar i JPEG-format.

Samma sak med färgrymd och vitbalans – du behöver inte oroa dig för dem när du fotograferar RAW, eftersom du kan ändra dem senare. Om du inte vet vad du gör, skulle jag låta ” brusreducering med lång exponering ” vara aktiverat, eftersom det påverkar dina RAW-bilder när du tar långa exponeringar – det fungerar genom att minska mängden brus du kommer att se i dina bilder (även om det kommer att också dubbelt så lång tid det normalt tar att ta en bild). Alla andra objektivkorrigeringar i kameran, optimeringar av dynamiskt omfång och brusreduceringsalternativ bör också stängas av, eftersom de inte gör något för att förbättra dina RAW-bilder.

När du har ställt in ovanstående inställningar i din kamera är det dags att gå vidare till saker som är viktiga när du tar bilder.

Bästa kamerafotograferingsläget

Medan vissa fotografer hävdar att det är bäst att alltid fotografera i manuellt läge för att ha full kontroll över din kamera, skulle jag inte hålla med om det. Med tanke på hur fantastiska moderna kameror har blivit när det gäller att korrekt mäta en scen och exponera ett motiv, finns det väldigt liten anledning att faktiskt fotografera i manuellt läge, så varför inte använda ett av de halvautomatiska kameralägena istället?

Kameralägen

Till exempel förlitar jag mig personligen på min kameras bländarprioritetsläge 90 % av tiden, eftersom den gör ett bra jobb och jag har full kontroll inte bara över min kamerabländare utan också över hur ljus eller mörk jag vill ha en bild dyka upp. Om min kamera tar en ljusare bild än jag skulle vilja att den ska vara, använder jag bara knappen för exponeringskompensation för att justera min exponering och jag är inställd:

Nikon D5500 exponeringskompensation

Om du undrar om det är bra att fotografera i något av ”Scen”-lägena på din kamera (som makro, sport, fyrverkerier, etc), skulle jag avråda från att använda dessa lägen av flera skäl. Den främsta anledningen är att sådana lägen varierar mycket inte bara mellan olika kameratillverkare, utan även olika modeller. Så om du lär dig att alltid lita på ett visst scenläge på en kamera och bestämmer dig för att uppgradera till en ny i framtiden, kanske du inte kan hitta samma scenläge på en annan kameramodell. Det är också viktigt att betona att de flesta avancerade och professionella kameramodeller inte ens kommer med scenlägen i första hand.

Bästa autofokusläget

Du bör alltid se till att du fotograferar i det bästa autofokusläget beroende på vad du fotograferar. Om du till exempel fotograferar ett stillbildsmotiv kanske du vill använda fokusläge för ett område (även känt som ”Enkelområdes AF”, ”Enbilds AF” eller helt enkelt ”AF-S”), medan om motivet du fotograferar rör sig kontinuerligt, skulle du vilja byta till kontinuerligt / AI Servo Focus Mode, eftersom du förmodligen vill att din kamera aktivt ska spåra ditt motiv.

Dynamiskt AF-områdesläge

För att göra det enklare för nybörjare inkluderar kameratillverkarna ibland ett hybridläge som automatiskt växlar mellan Enkelområdesfokusläge och Kontinuerligt / AI Servofokusläge beroende på om ditt motiv är stilla eller rör sig. Det här hybridläget, som är känt som ”AF-A” på Nikon och ”AI Focus AF” på Canon-kameror, kan vara ett utmärkt autofokusläge som standard om du har svårt att ständigt växla mellan AF-S och AF-C kameralägen.

Vissa kameror kommer också med ett ”Auto AF”-läge, som tittar på hela scenen och försöker fokusera på antingen det närmaste motivet eller ett motiv som kameran tycker är viktigt. Jag skulle rekommendera att undvika att använda sådana lägen för de flesta nybörjare, eftersom det är bättre att ha kontroll över exakt var din kamera fokuserar genom att flytta din fokuspunkt till den plats som din kamera ska fokusera på. Du kan uppnå detta genom att byta till Single-Point AF-Area Mode, som förklaras i den förklarade artikeln för autofokuslägen . När du väl har en enda punkt att flytta runt i sökaren kan du antingen flytta fokuspunkten inom ramen för ditt motiv/intresseområde eller flytta ditt motiv till fokuspunkten:

Enkelpunkts AF-områdesläge

Bästa mätningsläget

Även om din kamera kan ha ett antal olika mätningslägen som punktmätning , centrumvägd mätning och matris / utvärderingsmätning , är det för de flesta situationer bäst att använda Matrix / utvärderingsmätning som standard, eftersom det tar hänsyn till hela scenen och vanligtvis gör ett bättre jobb med att exponera dina ämnen.

Mätlägen

Bästa objektivbländaren

Objektivets bländare påverkar inte bara hur ditt motiv isoleras från förgrunden och bakgrunden, utan påverkar också hur mycket ljus som faktiskt går genom ditt objektiv, så du måste vara försiktig med vilken bländare du väljer i en given situation. Dessutom kan bländaren påverka saker som bildskärpa och skärpedjup, så det handlar om att välja den bästa bländaren för ditt motiv och din fotograferingsmiljö. Om du tar bilder i svagt ljus och du vill undvika att skaka kamera i dina bilder när du fotograferar handhållen, är det bäst att ta bilder med största möjliga bländare som ditt objektiv kan ge, så att din kamera kan ta emot så mycket ljus som möjligt. Om du till exempel fotograferar med ett 35 mm f/1.8-objektiv kanske du vill behålla den bländaren på f/1.8 under sådana förhållanden. Men om du står vid en vacker utsikt och vill ta ett skarpt fotografi av hela landskapet, är det optimalt att stoppa ned bländaren på ditt objektiv till något som f/5.6.

Skärpedjup

Bländaröppning förknippas ofta med hur separerat ditt motiv ser ut från bakgrunden, men det är bara en av dess många funktioner. I exemplet ovan kan du se hur olika en bild kan se ut när den fotograferas med en bred bländare som f/2.8 jämfört med en liten bländare som f/8.0.

Det är viktigt att förstå effekten av bländare och vad den kan göra med dina fotografier, så jag rekommenderar starkt att du läser de länkade artiklarna ovan.

Bästa slutarhastighet

Precis som bländare kommer valet av den bästa slutartiden att bero mycket på vad du försöker fånga. Om ditt mål till exempel är att ta ett drömskt fotografi av ett vattenfall, måste du använda en långsam slutartid som kan vara i flera sekunder för att få det rinnande vattnet att se suddigt ut:

Vattenfall

Om du vill frysa ett motiv i din scen måste du använda mycket snabba slutartider som är en mycket liten bråkdel av en sekund:

Vanligt delfinhopp

För de flesta situationer är det dock bättre för dig att använda slutartider som är tillräckligt snabba för att ta bilder utan att införa kameraskakning. Av den anledningen skulle jag rekommendera att du läser vår artikel om ömsesidig regel och aktiverar Auto ISO (mer om ISO och Auto ISO nedan).

Bästa ISO-inställning

När det kommer till kamerans ISO är du alltid bättre av att fotografera med lägsta ISO, eftersom det producerar minst mängd brus/kornighet i dina bilder. Det sista du vill är att varje bild ser för brusig ut eftersom du ställer in din ISO för högt. Även om det kan hjälpa att använda brusreduceringstekniker är det bättre att undvika brus i första hand.

Jämförelse mellan ISO 200 och ISO 3200

Det är dock inte alltid praktiskt att fotografera med lägsta ISO, särskilt när man fotograferar i miljöer med svagt ljus. I dessa situationer måste du öka din kameras ISO för att hålla din slutarhastighet tillräckligt snabb för att undvika oskärpa på grund av oavsiktlig kameraskakning.

Kom ihåg att fotografering alltid är en balansgång mellan bländare, slutartid och ISO , även känd som exponeringstriangeln . Jag skulle rekommendera att lägga lite tid på att förstå hur de tre fungerar och hur de är relaterade till varandra.

Auto ISO

Om du har en modern digitalkamera kommer den med största sannolikhet med en Auto ISO -funktion, vilket kan vara ett mycket praktiskt verktyg för en nybörjarfotograf. När du har aktiverat Auto ISO kommer din kamera automatiskt att justera kamerans ISO beroende på hur ljust ditt motiv och miljön är, och försöka hålla slutartiden på samma eller högre nivå än den lägsta slutarhastigheten du ställer in inom Auto ISO meny. Ta en titt på exempelmenyerna för Auto ISO från några olika kameror som Elizabeth Gray satte ihop för våra läsare i hennes utmärkta Understanding Auto ISO for Beginners- artikel:

Auto ISO-konfiguration

Vissa kameror från Nikon, Canon och andra tillverkare har avancerade Auto ISO-menyer som kan ta hänsyn till den ömsesidiga regeln och möjliggöra en ”Auto”-konfiguration för minsta slutartid, vilket tar hänsyn till brännvidden på objektivet som används. Sådana alternativ kan vara mycket användbara för nybörjare, eftersom de tar bort smärtan av att ständigt justera kamerainställningar.

Bildstabilisering

Slutligen, glöm inte att dra fördel av bildstabilisering (även känd som SteadyShot, Vibrationsreduktion eller Vibrationskompensation) som erbjuds antingen av din kamera (in-body bildstabilisering) eller ditt objektiv. Glöm inte att slå på den när du fotograferar handhållen och stäng av den när du fotograferar från ett stabilt stativ. Det är också alltid en bra idé att trycka ned avtryckaren halvvägs i några sekunder och låta kameran eller objektivet stabiliseras först innan du tar en bild. Detta minskar risken för suddiga bilder.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.