Hur man tar skarpa bilder

Hur man tar skarpa bilder

Varje fotograf vill ta skarpare bilder. Så här fångar du galna detaljer i varje bild, från början till slut.

 

För att ta så skarpa bilder som möjligt måste du använda rätt kamerainställningar, kamerautrustning och teknik.  Detta mycket detaljerade landskapsfoto är ett exempel.
Ett exempel på ett mycket skarpt fotografi av Zabriskie Point, Death Valley NP

 

En av de saker som gör fotografering frustrerande är mjukhet och suddighet i bilder. Skarpa bilder är mycket mer tilltalande än mjuka bilder. Det är väldigt nedslående när du tar en bild av ett speciellt ögonblick och bilderna blir mjuka/suddiga eller oskarpa. Så i den här artikeln kommer jag att gå igenom de tekniker jag använder för att se till att mina bilder alltid blir skarpa.

 

Låt oss börja med anledningarna till att en bild kan bli suddig:

  1. En lång  slutartid kan fånga kameraskakning, vilket skulle ge en suddig bild
  2. Ditt motiv kan röra sig och orsaka  rörelseoskärpa , vilket förvärras av en lång slutartid
  3. Dålig fokusförvärvning skulle resultera i en mjuk bild
  4. Du kanske har ett dåligt objektiv eller ett objektiv som inte kan producera skarpa bilder
  5. Din ISO kan ställas in på ett mycket högt värde, vilket resulterar i mycket brus och förlust av detaljer

För att lösa dessa problem måste du ta itu med dem alla samtidigt, vilket hjälper till att uppnå optimal skärpa. Det finns några andra orsaker till suddiga bilder också, som jag kommer att täcka nedan.

Bästa 2016 - Nasim Mansurov (20)
Solnedgång vid en sjö i Yellowstone

Innehållsförteckning

Hur man tar skarpa bilder

1. Ställ in rätt ISO

Börja med att ställa in din kamera på det lägsta ISO-värdet (i min Nikon-kamera är det ISO 200). Kom ihåg att kamerabasens ISO ger bilder av högsta kvalitet med maximal skärpa. Ju högre ISO (sensorkänslighet), desto mer brus kommer du att se i bilden. Jag föreslår att du läser min artikel om att förstå ISO.

2. Använd handhållningsregeln

Om du har ett zoomobjektiv som går över 100 mm, skulle jag rekommendera att tillämpa den allmänna handhållnings-”regeln”, som säger att slutartiden ska vara likvärdig med brännvidden som är inställd på objektivet, eller snabbare. Till exempel, om du har ditt objektiv zoomat till 125 mm, bör din slutartid vara minst 1/125 av en sekund.

Tänk på att den här regeln gällde för 35 mm-film och digitalkameror, så om du äger en DSLR-kamera på ingångsnivå eller en spegellös kamera med en beskärningsfaktor (inte fullbild) måste du räkna ut det. För Nikon-kameror med 1,5x beskärningsfaktor multiplicerar du bara resultatet med 1,5, medan för Canon-kameror multiplicerar du med 1,6. Om du har ett zoomobjektiv som 18-135 mm (för Nikon DX – sensorer), ställ in ”Minsta slutarhastighet” på objektivets längsta brännvidd (135 mm), vilket är 1/200 av en sekund. Här är några exempel:

  • 50 mm på Nikon DX (D3500/D5600/D7500): 1/75 (50 mm x 1,5)
  • 100 mm på Nikon DX (D3500/D5600/D7500): 1/150 (100 mm x 1,5)
  • 150 mm på Nikon DX (D3500/D5600/D7500): 1/225 (150 mm x 1,5)
  • 200 mm på Nikon DX (D3500/D5600/D7500): 1/300 (200 mm x 1,5)
  • 300 mm på Nikon DX (D3500/D5600/D7500): 1/450 (300 mm x 1,5)

Kom ihåg att detta endast påverkar oskärpa från  kameraskakningar . Om du tar bilder av ett motiv som rör sig snabbt kan du mycket väl behöva en snabbare slutartid än så här för att få en skarp bild.

Blomma med ett bi
NIKON D300 @ 280 mm, ISO 200, 1/1600, f/4.0

3. Välj ditt kameraläge klokt

När jag tar bilder i svagt ljus, 99 % av tiden, fotograferar jag i bländarprioritet och ställer in bländaren på den bredaste inställningen på mitt objektiv – den maximala bländaren, AKA det minsta f-talet. Detta är vanligtvis i intervallet f/1,4 till f/5,6 beroende på objektiv. (Till exempel, med Nikon 35 mm f/1.8-objektivet kommer jag att ställa in bländaren på dess maximala värde på f/1.8.) Kameran mäter automatiskt scenen och gissar vilken slutarhastighet som ska vara för att bilden ska exponeras korrekt. Du kan enkelt justera kamerans gissning med exponeringskompensation . Så ställ in kameran på bländarprioritet och ställ in bländaren på lägsta möjliga f-nummer.

Ställ in din mätning på ”Matrix” på Nikon eller ”Evaluative” på Canon, så att hela scenen bedöms för att uppskatta rätt slutarhastighet.

4. Välj en tillräckligt hög slutarhastighet

När du har ställt in kameran på bländarprioritet och valt rätt mätningsläge, rikta den mot motivet som du vill fotografera och tryck ned slutaren halvvägs. Om du gör det bör du visa slutartiden längst ner i sökaren.

  • Om slutartiden visar 1/100 eller snabbare, bör du vara bra att gå, såvida inte något på ditt foto rör sig snabbt (eller om du använder ett långt teleobjektiv; kom ihåg regeln för handhållning). Ta en bild eller två och se om du får någon oskärpa i bilden. Jag granskar vanligtvis mina bilder på baksidan av kameran till 100 % och ser till att ingenting är suddigt. Om något i ditt foto är suddigt – hela bilden, eller bara ett snabbt rörligt motiv – använd en snabbare slutartid som 1/200 eller 1/500 sekund.
  • Å andra sidan, om slutartiden är under 1/100, kan det betyda att du helt enkelt inte har tillräckligt med ljus. Om du är inomhus kan du öka din slutarhastighet genom att öppna upp fönster för att släppa in lite ljus eller tända belysningen. Det är fortfarande möjligt att ta skarpa bilder snabbare än 1/100 sekund handhållen, men det blir allt svårare ju längre slutartiden är.

5. Använd hög ISO i mörka miljöer

Om du fortfarande får suddiga bilder, försök att hålla kameran stadigt utan att skaka den för mycket och ta en bild till. Om det inte hjälper, ställ in en tillräckligt snabb slutartid för att ta skarpa bilder och höj din ISO istället. Du kan göra detta via Auto ISO (beskrivs i nästa avsnitt) eller manuellt öka ISO. I mörka miljöer är det inte ovanligt att använda ganska hög ISO för att få en tillräckligt snabb slutartid. Även om detta tillför mer brus/kornighet till ett foto, är det vanligtvis bättre än att ta en suddig bild.

Stadsbild med hög ISO
Canon EOS Rebel T7i + EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM @ 18mm, ISO 1600, 1/10, f/4.0

6. Aktivera Auto ISO

Många kameror idag har en ” Auto ISO ”-funktion som är mycket användbar för att ta skarpa bilder. Så ställ in den på ”På”. Ställ in din maximala känslighet till ISO 1600.

Om du har möjlighet att välja en lägsta slutartid, ställ in den på ”Auto”, vilket automatiskt tillämpar handhållningsregeln! Om du inte har det här alternativet, ställ in ”Minsta slutartid” på 1/100 sekund.

Detta är en användbar funktion eftersom, om mängden ljus som kommer in i objektivet minskar och slutartiden går under 1/100 av en sekund, ökar kameran automatiskt ISO för att hålla slutartiden över 1/100 av en sekund, eller över handhållningsregel.

Om du har skakiga händer skulle jag rekommendera att öka ”Minsta slutarhastighet” till något i stil med 1/200-1/250. Eller om du har alternativet ”Auto” för lägsta slutartid, prioritera det mot ”snabbare” bara för att vara på den säkra sidan. Se även vår separata artikel om hur man håller en kamera så stabilt som möjligt.

Vissa kameror har ingen Auto ISO-funktion. I så fall måste du justera ISO manuellt för att göra samma sak. Höj bara din ISO i mörkare miljöer för att hålla din slutarhastighet på en rimlig nivå. Jag rekommenderar inte att höja ISO över ISO 1600 eller kanske ISO 3200. Varför inte? Helt enkelt, allt högre än det i en DSLR-kameror på ingångsnivå producerar för mycket brus, vilket har en negativ inverkan på den totala bildkvaliteten. På äldre generationens DSLR-kameror som Nikon D90/D200/D3000/D5000 kanske du vill behålla maximal ISO till 800.

7. Håll kameran stadigt

När du håller i kameran för hand finns det en direkt korrelation mellan kamerans slutartid och suddiga bilder. Ju längre slutartid (särskilt under 1/100 av en sekund), desto större är chansen för suddiga bilder. Varför? För när du håller i en kamera för hand spelar faktorer som din hållning, andning, teknik för att hålla kameran en stor roll för att stabilisera kameran och skapa skakfria bilder.

Se det som att hålla ett gevär på handen. Du skulle inte vilja röra på dig när du försöker skjuta – du måste stå så stadigt och stabilt som möjligt, dra stocken hårt in i axeln, andas ut och skjut sedan. Samma teknik fungerar utmärkt för din fotografering, speciellt när du har att göra med långa slutartider.

Jag rekommenderar att du håller kameran precis som du skulle hålla i ett gevär (förutom att din högra hand går på slutaren istället för avtryckaren), med ett av dina ben på framsidan och din kroppsbalans spridd över båda benen. Jag andas personligen ut när jag fotograferar långa slutartider i handhållen, typ 1/10 sekund, och det hjälper mig att få skarpare bilder. Prova det och se hur det fungerar för dig. Skillnaden mellan att fotografera en kamera mot ett gevär är att du åtminstone kan justera slutartiden till en högre siffra och undvika kameraskakningar, medan du inte kan göra detsamma på en pistol.

Stor hornuggla
NIKON D300 @ 200 mm, ISO 200, 1/250, f/5.0

8. Fokusera noga på ditt ämne

Lär dig hur du fokuserar korrekt och hanterar fokuseringsfrågor. Den här är mycket viktig, eftersom din kamerafokus direkt påverkar bildens skärpa. Det första du behöver lära dig är hur du skiljer mellan en kameraskakning/rörelseoskärpa och ett fokusproblem.

Om motivet på din bild är suddigt, men något närmare kameran eller längre bort är perfekt i fokus och skarpt, är det troligtvis ett fokusproblem. Om hela bilden är suddig och ingenting är skarpt beror det vanligtvis på att man använder en för lång slutartid handhållen. Och slutligen, om ett snabbt rörligt objekt på ditt foto är suddigt/strimmigt i färdriktningen, är din slutarhastighet inte tillräckligt snabb för att eliminera motivets rörelse. Det är inte ett fokusproblem; använd en snabbare slutartid.

Om du har problem med att få ett bra fokus, här är några saker som jag rekommenderar för dig:

  • Brist på ljus kan orsaka fel på autofokus, vilket resulterar i att kameran får felaktigt fokus. Se till att det finns mycket ljus för att din kamera ska kunna fokusera ordentligt.
  • Fokuspunkten i mitten är i allmänhet den mest exakta i kameror. Om du har problem med att få fokus eftersom din fokuspunkt är någon annanstans rekommenderar jag att du flyttar tillbaka den till mitten, fokuserar och komponerar om.
  • Många kameror låter dig välja en separat knapp för fokusering, utan att trycka på avtryckaren. Jag ställer in min kamera på det här sättet, fokuserar uteslutande med tummen, samtidigt som jag trycker på avtryckaren med pekfingret. Detta kallas bakåtknappsfokusering . Det tar lite tid att vänja sig vid bakåtknappsfokusering om du är van att trycka ned avtryckaren halvvägs istället. Du kan dock ha nytta av det när du har provat det.
  • Kamerans autofokussystem fungerar genom att titta på kontrasten runt fokusområdet. Om du till exempel försöker fokusera din kamera på en ren vit vägg, kommer den aldrig att kunna få fokus, eftersom kameran inte kommer att se några kontrastområden. Å andra sidan, om du har en vit vägg med ett mörkt föremål på och du placerar din fokuspunkt mellan väggen och objektet, kommer din kamera omedelbart att få korrekt fokus. Min rekommendation är att placera den rektangulära fokuspunkten på ett område med mest kontrast. Exempel är: kanter på objekt, linjer som skiljer olika färger åt, siffror och bokstäver tryckta på objekt, etc.
  • Fokusera flera gånger tills du tydligt kan se i sökaren att objektet är i fokus. För den här behöver du ha en bra sökare och en bra sikt. Vissa DSLR-kameror på nybörjarnivå har en mycket liten sökare, vilket gör det svårt eller ibland till och med omöjligt att se om du får rätt fokus. Tyvärr finns det inte mycket du kan göra om du inte kan se om motivet är i fokus genom att titta in i sökaren, så det är bara att ta flera bilder samtidigt som du hela tiden justerar om fokus och granskar bilderna på kamerans LCD-skärm.

9. Minska rörelseoskärpa i ditt ämne

Om du fotograferar en person, säg åt dem att frysa och inte röra sig medan du tar bilden. När du arbetar med långa slutartider, även om du gör allt rätt, kan dina bilder fortfarande bli suddiga bara för att motivet rörde sig medan slutaren var öppen. Detta kallas rörelseoskärpa . Ibland gillar människor effekten av rörelseoskärpan, särskilt för höghastighetsobjekt som bilar. För att återskapa denna effekt på din kamera, ställ in kameran på slutarprioritet och ställ sedan in slutaren på 1/100 av en sekund eller mindre. Be ditt försöksperson att röra sin hand snabbt, utan att röra på kroppen. Resultatet ska bli en skarp bild av personens kropp, samtidigt som han/hon har en rörelseoskärpa på handen.

Ett exempel på rörelseoskärpa

Som du kan se från ovanstående bild är allt i bilden skarpt, medan fläkten är suddig genom rörelseoskärpa, vilket jag specifikt skapade genom att fotografera bilden med låg slutarhastighet på 1/20 av en sekund (bilden togs för hand -hålls).

Här är ett annat exempel på rörelseoskärpa som jag fotade på natten på ett stativ (slutartiden är 2 sekunder):

Ett annat exempel på rörelseoskärpa
NIKON D700 @ 70 mm, ISO 200, 2 sekunder, f/8.0

Så om du vill ha rörelseoskärpa, använd en lång slutartid som 1/10 sekund eller till och med flera sekunder (om du använder ett stativ). Men du vill vanligtvis undvika rörelseoskärpa när du tar bilder av människor eller action, så se till att använda en tillräckligt snabb slutartid. Handhållningsregeln gäller inte om ditt motiv rör sig mycket snabbt, eftersom det handlar om att eliminera kameraskakningsoskärpa, inte rörelseoskärpa från ditt motiv. För foton av kolibrier, till exempel, kan jag ställa in 1/1000 sekund eller 1/2000 sekund och fortfarande få lite suddighet i vingarna!

10. Slå på vibrationsreducering

Se till att din vibrationsreducering (VR på Nikon) eller bildstabilisering (IS på Canon) är inställd på ”På” på ditt objektiv, om du har det. Många av konsumentzoomobjektiven har någon form av anti-shake/vibrationsreducerande teknologi i sig, vilket gör att man kan fotografera med lägre slutartider och ändå få skarpa bilder. Om du har ett av dessa objektiv, försök att sänka slutartiden till ett lägre värde. Du kan till och med sänka ”minsta slutarhastighet” i dina Auto ISO -inställningar till något som 1/50 av en sekund och ändå få skarpa bilder.

11. Använd en snabbare lins

Skaffa ett bra snabbt primeobjektiv som Nikon 35 mm f/1.8 DX eller 50 mm f/1.4 / f/1.8 objektiv . Dessa prime linser är relativt billiga och varierar mellan $200 till $400 för f/1.4-modellen.

Väldigt få zoomobjektiv kan uppnå samma optiska kvalitet som prime-objektiven, eftersom prime-objektiv har en enklare design och är optimerade för att prestera för endast ett brännviddsområde. Även om du förlorar förmågan att zooma in och ut, är prime-objektiv mycket snabbare än de flesta zoomobjektiv och är utmärkta val för fotografering i svagt ljus och porträtt.

På grund av det korta skärpedjupet kan prime-linser också producera bilder med vacker bokeh (trevligt suddig bakgrund). När jag fick tag i mitt första prime-objektiv kunde jag bara inte tro hur stor skillnad det gjorde när det gäller skärpa. Om du aldrig har använt en prime lins tidigare, prova det och du kommer inte att ångra det.

12. Använd skärpedjupet strategiskt

När du fotograferar människor eller djur, fokusera alltid på det närmaste ögat. Detta är mycket viktigt, särskilt när du har att göra med stora bländare mellan f/1.4 och f/2.8, eftersom ditt skärpedjup kommer att vara väldigt grunt. Så länge motivets öga är skarpt kommer bilden med största sannolikhet att vara acceptabel. Ta en titt på det här fotografiet av min son Ozzy:

Exempel på dåligt fokus

Normalt tar jag bort bilder som denna, men jag är glad att jag behöll det för den här artikeln. Som du kan se från bilden ovan lyckades jag inte få korrekt fokus på Ozzys öga och fokuserade på något sätt på hans hår istället. Jämför nu med den här bilden:

Bra fokusexempel
NIKON D700 @ 50 mm, ISO 200, 1/320, f/2.0

Så stor skillnad mellan de två. Den andra bilden ser mycket skarpare ut, även om jag använde samma kamerainställningar.

13. Välj en skarp bländare

Bländaren spelar också en roll för att uppnå optimal skärpa. För landskapsfotografering använder jag mest bländare mellan f/8 och f/11, medan jag för porträtt använder bländare på f/1.4 till f/8, beroende på vad jag vill göra med bakgrunden. De flesta objektiv är skarpast mellan f/5.6 och f/8, så om du fotograferar under en ljus solig dag, prova att ställa in bländaren på ett nummer mellan f/4 och f/8 och se om det gör någon skillnad. Tänk bara på att spel med bländare ändrar skärpedjupet och kommer att påverka objektivets bokeh , som vanligtvis är viktigare än skärpeeffekterna.

14. Rengör dina linser!

En amatörfotograf kontaktade mig en gång och bad om råd om vad han kunde göra för att få mer kontrast och skärpa till sina bilder. När jag såg det främre elementet på hans lins kom jag genast med ett förslag om att rengöra hans lins. Det var så smutsigt att jag inte kunde tro att han fortfarande kunde ta bilder. Ett smutsigt och oljigt frontelement på objektivet är en garanti för felaktig kamerafokusering och dålig bildkontrast. Om du inte vet hur man gör det ordentligt, kolla in min artikel om hur man rengör DSLR-linser .

15. Använd ett stativ i svagt ljus

Skaffa ett stativ för situationer med svagt ljus (se min artikel om hur du väljer ett stativ ). För att skjuta åskväder, fyrverkerier, stadsljus och andra coola grejer på natten är ett robust stativ ett måste! Köp inte ett billigt stativ som är designat för pek- och skjutkameror, utan investera i ett kraftigt, robust stativ som kan hantera din DSLR eller avancerade spegellösa kamera. Att ha ett självutlösarläge eller en kabel/trådlös avtryckare är också till stor hjälp för att minimera kameraskakningar. Bilden nedan skulle inte vara möjlig att ta utan stativ, eftersom jag tog den med en slutartid på fem sekunder:

Vattenfall, skjuten med stativ
NIKON D700 @ 40 mm, ISO 100, 5 sekunder, f/16.0

16. Ta en serie bilder

Ställ in kameran på ett ”seriefotografering”-läge (även känt som serieläge), fotografera sedan ditt motiv i serier genom att bara hålla ned avtryckaren. Speciellt om du fotograferar ett rörligt motiv som barn, hjälper burst-läget till att förbättra chansen att du får en perfekt bild. Med de flesta kameror idag kan du avfyra minst 3 bilder per sekund, och ofta mer som 4 eller 5. Med lite panorering att följa med ditt motiv kan du få skarpa bilder även när ditt motiv inte står stilla !

Ibland får du precis nog av ansiktet (till exempel ett lyckligt springande barn) i fokus, sedan blir allt annat suddigt på grund av rörelsen, vilket ger dig en skön isolering som framhäver känslan i det ögonblicket. Detta värdefulla tips kom från vår läsare Eric.

Jag hoppas att du gillade den här artikeln om hur du tar skarpa bilder med din DSLR eller spegellösa kamera. Vänligen meddela mig om du har några frågor i kommentarsfältet nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.